Подготавливаем почву и яму для посадки яблони

Схема и расстояние от забора

Существует строго регламентированное расстояние, на котором стоит сажать яблоню от забора. Учитывается размер дерева в первую очередь. Если дерево относится к высокорослому сорту, тогда это 4 метра, для карликовых – не менее 2 метров.

Тогда, когда саженцы высаживаются группами, используется схема рядами. Грядки рекомендовано располагать с востока на запад, поскольку крона должна хорошо освещаться у всех деревьев.

Высокорослые сорта требуют расстояния между посадками не менее 6 метров. У низкорослых яблонь крона в диаметре небольшая, поэтому достаточно и 4 метров.

С колонновидными деревьями все обстоит иначе, тут основная схема – 1*1 метр между яблонями и 1.5 метра между рядов.

Подходящие сорта для Сибири

• иметь мощную корневую систему;
• быстро приспосабливаться к суровым условиям произрастания;
• созревать в короткий срок;
• за короткое время восстанавливаться после перенесенных заболеваний;
• быть устойчивыми к сильным морозам.

По степени зимостойкости яблони делятся на три группы:

• высокозимостойкие, свободно произрастающие при температуре – 40 °С;
• среднезимостойкие, выдерживающие температуры до -35 °С;
• слабозимостойкие, способные пережить понижение температуры не более чем до – 25°С.

Сибирским яблоням свойственна устойчивость к повреждению паршой и чересчур низким температурам. К рекомендованным для посадки в суровых регионах сортам относятся:

1. Ранетка Ермолаева. Летний, устойчивый к заболеваниям сорт, отличающийся мелкими желто-красными плодами с коротким сроком хранения (до 30 дней). Первый урожай можно увидеть приблизительно на 4-й год после посадки.
2. Ермаковское горное. Яблоня начинает плодоносить на 4-5 год, в конце августа. Урожайность этого сорта умеренная, зелено-красные плоды хранятся не больше месяца, поэтому используются для переработки и консервации.
3. Алтайское Багряное. Урожайность каждого дерева – до 40 кг мелких, сочных, пурпурного цвета яблок, способных храниться до 2 месяцев.
4. Горноалтайское. Данный сорт отличается умеренной, но стабильной урожайностью. Срок хранения небольших с красным румянцем плодов – до 3-х недель.
5. Жебровское. Сорт является самым ранним в регионах Сибири, его желто-красным яблокам характерны: сочная мякоть, приятная кислинка и насыщенный аромат.
6. Мельба. Один из самых популярных среди садоводов видов. Несмотря на то, что не имеет слишком высокую устойчивость к низким температурам, успешно переносит суровые зимы, при качественном укрытии агроволокном. Сорт относится к раннеспелым и используется в промышленных масштабах. Каждый плод достигает в весе до 150 г, имеет очень сочную мякоть и сладкий вкус с легкой кислинкой.
7. Сурхурай. Довольно распространенный с сибирских регионах сорт. Плоды отличаются золотистым цветом, отличными вкусовыми качествами, вес каждого из них составляет около 100 г.

Также для высаживания в Сибири хорошо подходят следующие сорта:

• Белый налив;
• Аленушка;
• Баяна
• Толунай;
• Уральское наливное;

• Анис пурпуровый;
• Медуница;
• Минусинское красное;
• Сувенир Алтая.

Когда лучше сажать яблоню – весной или осенью и от чего это зависит

О том, что саженцы яблони высаживают весной, многие знают не понаслышке, наверное, каждый садовод хотя бы раз занимался этим. Но новичков в садоводстве волнует вопрос о том – нельзя ли эту процедуру выполнить осенью. А если можно сажать яблони и весной, и осенью, то, какое время года можно считать лучшим для высадки саженцев.

Осенняя посадка саженцев пугает тем, что через некоторое время приходит зима с трескучими морозами. Люди опасаются, что едва укоренившиеся саженцы могут не выстоять в суровых условиях и погибнуть. Эти опасения имеют под собой основу, но специалисты считают посадку фруктовых саженцев осенью более эффективной.

Преимущества осенней посадки

Посадка яблоневых саженцев с наступлением осени имеет ряд преимуществ перед весенней высадкой:

1. Широкий выбор саженцев. В осеннюю пору плодопитомники и частные лица предлагают для реализации много саженцев разных сортов. Легко выбрать именно тот сорт, который лучше других годится для климатических условий вашего региона.
2. Хорошая приживаемость. Осенью, к моменту реализации посадочного материала, у саженцев приостанавливаются все биологические процессы, поскольку они уходят в спячку. Поэтому они безболезненно переносят пересадку, хорошо адаптируются к новым условиям произрастания и все силы направляют на укоренение.
3. У садовода много свободного времени. Осенью садоводы не так сильно загружены, как весной. В связи с этим есть возможность тщательно продумать всю технологию подготовки участка и саженца, а также его высадки.
4. Незначительный уход. После осенней посадки саженца уход за ним до наступления зимы не отличается сложностью. Его надо только несколько раз полить, если в осеннюю пору не наблюдается осадков. В дождливую осень надобность в поливах отпадает.
5. Раннее весеннее пробуждение. Саженцы, высаженные осенью, при установлении весной температуры +4 градуса начинают отрастать. А весеннюю высадку саженцев производят на 3 недели позже.

Недостатки посадки яблонь осенью

Как вы уже знаете, не бывает так, чтобы какой-то метод имел только плюсы и был свободен от недостатков. Так и осенняя посадка имеет некоторые минусы:

Нашествие грызунов

Высадив молодые саженцы осенью на постоянное место, надо быть готовым отражать в течение всей зимы атаки грызунов. В период зимней бескормицы они не преминут полакомиться молодой корой ваших саженцев.

Поражения яблонь бывают настолько сильными, что они в итоге погибают. С помощью рубероида или сетки делают защиту штамбов молодых яблонь.

Сложно определить оптимальный срок высадки

Надо очень серьёзно подойти к выбору срока осенней посадки с учётом прихода первых заморозков. Если допустить промах в расчётах и высадить позже рекомендуемых сроков, яблоня не успеет укорениться на новом месте и зимой погибнет от морозов.

Более ранняя посадка саженца может спровоцировать в осеннюю оттепель пробуждение и рост вегетативных почек, что тоже закончится плачевно.

Психологические причины

Уставший к осени садовод настроен уже перейти к отдыху после тяжёлого сезона, а тут возникает необходимость заниматься высадкой саженцев. Людям трудно настроиться на работу и заставить себя её выполнить.

Высаживать яблони осенью надо не позже, чем за 30 дней до прихода морозов, когда листья с деревца полностью опали. Даже лёгкие заморозки на почве могут сильно помешать укоренению саженцев.

Как ухаживать за низкорослыми культурами

Ухаживать за карликовыми яблонями несколько легче, чем за высокорослыми. Однако и в этом более лёгком процессе есть свои нюансы.

Весенний уход

Уход осуществляется довольно просто:

Весной необходимо несколько укорачивать ветви деревьев. Если яблоня растёт на вашем участке уже не первый год, то ей потребуется формирующая и санитарная обрезка.
До начала движения соков в тканях растения нужно обработать культуру профилактическими составами от различных заболеваний и вредителей

Также на стволах закрепляются ловчие пояса, которые предназначены для поимки вредоносных насекомых.
Обращайте внимание на то, что верхний слой субстрата под яблоней не должен пересыхать. После полива рыхлите почву вокруг деревца и под ним на глубину 5–7 см

Лучше всего засыпать это пространство мульчей, чтобы сократить частоту внесения жидкости и замедлить испарение воды.
В один из апрельских ясных дней произведите побелку штамба и основания скелетных побегов дерева при помощи извести. В завершении уходовых мероприятий внесите азотистые или комплексные удобрения.

Летний уход

В летний период особенно важно следить за поливом и уровнем влаги в грунте:

1. Субстрат в приствольном круге не должен пересыхать. Так что вносите воду своевременно.
2. Часто именно летом яблони подвергаются атакам различных вредителей. Для защиты посадок используйте специализированные препараты и составы из народной рецептуры.
3. Подкармливайте яблоню по листу. Всыпайте в питательные смеси микроэлементы, в которых растение особенно нуждается в жаркое время (например, железо).
4. Когда деревце начнёт плодоносить, обеспечьте его опорами, чтобы ветви с тяжёлыми яблоками не ломались.

Как ухаживать в осеннее время

Именно осенью начинает вызревать большинство карликовых сортов яблонь, так что уход за растениями будет сопряжён со сбором плодов:

1. Следите за чистотой приствольного круга в это время. Он должен быть всегда чистым, все опавшие листики или плоды нужно сразу же удалять.
2. После сбора плодов подкормите деревце минеральными смесями, а также проведите санитарную обрезку.
3. Как только вы очистите приствольный круг от мусора, отрезанных ветвей и опавших плодов, взрыхлите землю в нём. Это поможет нарушить теплоизоляцию для вредоносных насекомых, которые решили обосноваться в субстрате на зиму.
4. Во второй половине осени нужно внести профилактические препараты от инфекций и вредителей, а уже глубокой осенью подготовить яблоню к зимовке.

Как вносить воду в грунт

Те растения, которые ещё не начинали формировать плоды, требуют три вноса жидкости (на одно деревце уходит 50 л воды). Последний полив осуществляется в первых числах августа.

Деревья, которые уже вступили в плодоношение, требуют более частого внесения воды. За сезон им потребуется 3–5 поливов:

• до того, как растение зацветёт;
• во время активного цветения;
• в июне, после того как завязи опадут;
• до того, как начнут вызревать яблоки.

Если лето было слишком засушливое, а осенью прошло мало дождей, то яблоне потребуется влагозарядный подзимний полив. Старайтесь вносить жидкость так, чтобы субстрат был увлажнён на глубину залегания корневой системы (примерно 1 ведро воды на 1 кв. м сада).

Внесение подкормок

Система внесения удобрения для карликовых яблонь довольно сложная из-за особенности корневой системы и обилия плодоношения:

1. Систематическое внесение подкормок должно осуществляться раз в полмесяца.
2. На 2–3 год роста нужно внести комплексную смесь (30–40 г смеси на 10 л воды).
3. Два раза или больше в сезон следует вносить органику. Подойдёт раствор куриного помёта (1 : 20) или коровяк (1 : 10).
4. Летом заносят комплексные внекорневые смеси. Лучше всего применять минеральные составы. Раствором опрыскивается листва с обеих сторон.
5. Карликовые яблони нуждаются в подкормке по листу раствором мочевины невысокой концентрации.
6. Последняя подкормка вносится по листу не позже сентября.
7. Осенние подкормки обязаны содержать минимум азота или не содержать азотистых соединений вообще, в них должны преобладать фосфор и калий.

Подготовка к зимовке

Поскольку корневая система у карликовых яблонь расстилается близко к поверхности грунта, в малоснежную зиму она легко может помёрзнуть. Так что обязательно засыпайте приствольную область компостом или перегноем. Слой должен быть толстым. Поверх добавляется ещё и лапник.

Как только ляжет снег, лапник убирается, а вместо него на приствольный круг насыпается толстый слой снега.

Можно ли пересадить молодую грушу. Правила пересадки груши на новое место весной

Груша – вкусный и сочный фрукт. Грушевое дерево может радовать своего хозяина сладкими плодами несколько десятилетий при условии правильного ухода. Однако может наступить такой момент, что потребуется пересадка груши на новое место. Чтобы дерево быстро прижилось, сделать данную процедуру нужно вовремя и с соблюдением всех правил. Об этом мы сегодня и поговорим.

Когда нужна пересадка

Пересадка груши на новое место может осуществляться весной или осенью. Если пересадить дерево осенью, оно успеет укорениться до морозов, а к весне уже выпустит молодые веточки. При теплой погоде растение может позже «заснуть». По этой причине лучше пересаживать грушу в конце октября или даже в начале ноября. В весенний период осуществляется пересадка молодого деревца.

У многих начинающих садоводов возникает вопрос: а можно ли пересадить растение зимой? Отвечаем: да, но при условии мягкого климата. Кроме того, дерево должно быть уже взрослое. Однако тут следует помнить, что чем старше растение, тем хуже оно переносит пересадку. Хорошо приживаются двух- или трехлетние саженцы. Грушу можно пересадить и в более зрелом возрасте, но до 15 лет, и только при условии, что дерево здоровое.

Требования к месту и подготовка ямы

Выбор места пересадки грушевого дерева – очень ответственное занятие, если оно окажется неудачным, растение может не справиться. Груша и так плохо переносит всяческие нарушения корневой системы, которых не избежать при смене места. Это растение не терпит присутствие грунтовых вод. Оно нуждается в солнечном свете. Высаживать дерево нужно на расстоянии не меньше 4 м или лучше 5 м от других деревьев и сооружений. Груша любит одиночество, хотя неподалеку могут расти другие грушевые деревья для перекрестного опыления.

Посадочную яму готовят заранее, минимум за 30 дней, если пересадка будет производиться в осенний период.

Если вы решили пересаживать грушу весной, тогда яма подготавливается еще с осени. За пару недель до копки самой ямы, нужно перекопать весь участок. В рыхлой почве углубляются до 80 см, а в глинистой – до 120 см. Ширина должна составлять 60–70 сантиметров. Дно ямы в глинистой почве еще засыпают дренажем, чтобы не вымокли корни. Затем засыпают удобрение и заливают щелочной водой. Оставляют яму где-то на неделю.

Посадка дерева

Перед тем как пересадить грушу, ее нужно выкопать. Давайте поговорим о том, как правильно это сделать, что нанести дереву минимум стресса. Весной нужно вскопать почву по периметру кроны и обрубать все встречные корни:

• если дереву меньше 5 лет, около ствола окапывают круг на расстоянии 70 см от штамба, формируют земляной ком в форме конуса;
• вокруг кома роется траншея в 50 см шириной;
• корни, которые выходят за пределы, обрезают.

Дерево извлечено. Теперь пришло время разобраться, как правильно пересадить грушу. Вначале нужно вымочить корни в мягкой и чистой воде. Производить посадку лучше ранним утром и не в солнечную погоду. Опуская растение в яму, следите, чтобы шейка корня оставалась над почвой. Корни слегка прикопайте и влейте несколько ведер воды. Произведите мульчирование. В жаркую погоду поливайте деревце каждые две недели.

Последующий уход

Правильно пересадить грушу на другое место – только полдела. За пересаженным деревом необходимо ухаживать, чтобы оно прижилось. Если пересадка осуществлялась весной, то особого внимания со стороны хозяина дерево будет требовать и в летнюю пору. В конце мая – первой половине июня грушу нужно удобрять специальным раствором. В слишком сухую погоду растение необходимо обильно поливать. А вот обрезать можно будет только в августе.

Минимальный прирост после пересадки наблюдается только в течение первого года, а потом груша будет развиваться в нормальном режиме.

Подготовка посадочной ямы

Выбранный для высадки участок перекапывают дважды в начале осени. При первичной перекопке землю очищают от многолетних сорных растений, во время второй вносят удобрения.

Удобрения (в расчете на 1 м²):

• полведра навоза (перепревшего) или торфа;
• суперфосфат (100 г);
• сернокислый калий (40 г).

Копка ям для посадки яблони должна производиться заблаговременно, оптимально – осенью. Если сад планируется заложить в осеннюю пору, то ямы роют в начале сентября, если весной – в октябре. Минимальное время, которое должно пройти от копки ямы до высадки дерева – 2 недели, оптимальный срок для осенней высадки – 1,5-2 месяца. Если опустить растение в подготовленное углубление сразу, почва осядет и затянет деревце вниз. В результате оно непременно погибнет.

Параметры ямы и объем удобрений, требуемых под каждое растение, зависят от вида почвы на участке. Рассмотрим типичные варианты:

1. На богатой огородной земле выкапывают яму глубиной 45 см и шириной от 35 см до полуметра. При этом верхний слой почвы при копке укладывают отдельно, чтобы потом снова вернуть в яму. Удобрений в данном случае не требуется.
2. Если грунт глинистый или суглинистый, то посадочную яму выкапывают размером 80*100*50. Землю уплотняют в углублении ногами, обмазывают ее стенки мокрой глиной. Такой «глиняный замок» не позволит грунтовым водам подмыть корневую систему и предотвратит ее загнивание.

Когда обмазка подсохнет, на дно укладывают дренажную подушку (15-20 см) из битого красного кирпича, речной гальки или щебня. Засыпают гранулированный суперфосфат и древесную золу (по 1 кг), сернокислый калий (150 г) или 2 кг смеси суперфосфата с фосфоритной мукой (пропорция 1:4), а также 1-2 ведра компоста или перегноя.

Пошаговая инструкция

Опытные садоводы дополнительно обустраивают около приствольного круга отводные канавки. Они предназначаются для отвода влаги, так как глинистый грунт плохо впитывает воду, и она застаивается. Дренажную систему в этом случае можно не предусматривать, канавки отлично справляются со своей задачей.

1. Песчаная почва хорошо пропускает влагу, поэтому при копке следует подумать о том, как ее удержать. Для этого ширину посадочной ямы увеличивают до полутора метров, а глубину делают не менее 0,8 м. Как и в предыдущем случае стенки углубления обмазывают глиной, до половины засыпают древесной трухой, листьями. Яму можно и не обмазывать, а насыпать в нее 3-4 ведра торфа или 1-2 ведра ила или глины. Остальные удобрения берут в тех же объемах.

2. Для торфяной почвы потребуется такое же количество минеральных удобрений, а органических следует взять вдвое больше.

Лучшим вариантом для закладки яблоневого сада считаются дерново-подзолистые, супесчаные и черноземные почвы. Стоит воздержаться от выбора участка с выкорчеванными деревьями, а остановиться на наделе, где ранее произрастали овощи.

Когда возникает потребность в нескольких единицах растений, то ориентируются на следующее расстояние при посадке:

• для высокорослых сортов: между растениями 3-4 м, между рядами 5-6 м;

• для низкорослых: 4,5-5 м в ряду, 2,5 м между рядами.

Выбор дистанции при посадке яблонь колоновидной формы зависит от разновидности:

• для карликов – 0,6 м;
• для сильнорослых – 1,2 м.

При этом деревья данного вида обычно располагают в 1 ряд.

Видео, как обеспечить 100% приживаемость.

В чём плюсы низкорослых видов

Карликовые яблони не являются каким-то новым сортом растения. По сути, такие деревья подразумевают проведение процесса прививки классических яблоневых культур на особым образом выращенный клоновый карликовый подвой.

Результатом такой прививки и является яблоня, которая вырастает всего на 2–2,5 метра в высоту. Но не стоит путать понятия карликовое и колоновидное растение. Колоновидные яблони – это отдельный вид плодовых, который развивается в полноценное высокорослое растение. У таких деревьев нет развитой кроны. Карликовые сорта, несмотря на свою низкорослость, вполне способны развить полноценную крону, просто уменьшенного размера.

Карликовые яблони живут несколько меньше классических сортов. В среднем классическая высокорослая яблоня проживает 35–40 полноценных лет, тогда как карликовая живёт всего 25–30 лет.

Подходящие сорта для Ленинградской области

Молодые саженцы необходимо выбирать, учитывая все особенности климата, характеристики почвы и глубину залегания грунтовых вод. По срокам созревания для выращивания в Ленинградской области подходящими являются летние, осенние и зимние разновидности яблонь. Наиболее популярными из них можно назвать:

• Память Лаврика;
• Белый налив;
• Мельба;
• Услада;
• Антоновка;
• Подарок Графскому.

Если вы не можете похвастаться широкой площадью участка, то наиболее приемлемыми для выращивания в Ленинградской области будут сорта Васюган, Президент и Медок. Им можно без проблем поселить даже в том месте, где близко к поверхности расположены грунтовые воды.

Подготовка ямы

В зависимости от выбранного количества саженцев необходимо четко сориентироваться, каким образом готовить ямы под посадку. Происходит это следующим образом:

• для целого фруктового сада следует готовить лунки траншейным методом. При этом размеры будут такими – ширина до 45 см, а глубина до 50 см;
• для малого количества молодых деревьев лучше подойдут отдельные посадочные ямы;
• размер должен соответствовать корневой системе посадочного материала – диаметр не менее 1 м, глубина до 90 см.

В посадочные ямы не рекомендуется вносить полное минеральное удобрение, потому что слабая корневая система не в состоянии поглотить большое количество питательных веществ, что негативно скажется на развитии дерева.

Как правильно провести высадку яблони весной?

К счастью или нет, в самой посадке яблонь все стандартно. Базовые принципы лишь несколько отличаются для разных саженцев. При посадке контейнерных яблонь не нужно вынимать всю почву из посадочной ямы, достаточно сделать лунку чуть больше контейнера. А вот для яблонь с оголенными корнями нужна полноценная глубокая посадочная ямка, в которой будет удобно расправлять корни:

1. На дно ямы насыпьте холмик субстрата, на который будете устанавливать саженец, и воткните колышек-опору посередине. Самый надежный вариант — три колышка вокруг посадочной ямы, но в защищенном месте достаточно и одной опоры.
2. Саженец аккуратно установите на вершину холмика, в 5 см или чуть больше от колышка, расправьте все корни, не допуская заломов. Уплотняя руками, постепенно заполните пространство между корнями почвой, досыпайте грунт, слегка утрамбовывая и отслеживая, чтобы корневая шейка оставалась над грунтом на 5-6 см (не путайте ее с местом прививки — искривлением на высоте в 5-15 см от корневой шейки). Можно упростить процедуру — вначале вылить ведро воды, и пока она не впиталась, досыпать почву, дать ей немного осесть и уплотнить ладонями сверху.
3. Сделайте лунку для полива и глубоко пропитайте почву 2-мя — 3-мя ведрами воды.
4. Замульчируйте почву в приствольном круге на высоту в 5-8 см, оставляя небольшой круг около 10 см вокруг ствола (компост, торф, перегной, сухая земля — лучшей мульчей будет та, которая есть).
5. Завершите посадку подвязкой саженца к колышку (нетуго, восьмеркой).

Завершите посадку подвязкой саженца к колышку

Преимущества весенней посадки

Традиционно считается, что лучшее время для посадки плодовых деревьев – осень. В этом случае деревья лучше укореняются к весне, находясь в периоде покоя. Однако провести осенние высадки саженцев не всегда удается из-за переменчивой погоды: часто уже в середине осени, когда наступает лучшее время для этих работ, могут начинаться заморозки.

Если по этой причине не удалось посадить яблоню осенью, высадку можно перенести на весну, прикопав саженцы в темном и прохладном месте, температура которого не будет превышать 0…+2 градусов.

Это может быть подвал, в котором посадочный материал укладывается в ящики, а корни присыпаются землей, или открытый участок, на котором зимой прикопанные саженцы будут защищены от вымерзания толстым слоем снега.

После завершения зимы, в конце марта можно подобрать участок для высадки яблони и в подходящее для этого время посадить еще спящее растение на постоянное место выращивания

Мало кто обращает внимание на то, что весенняя посадка имеет ряд важных преимуществ:

• садовод может контролировать весь период приживаемости растения, своевременно реагируя на негативные внешние факторы и устраняя их: недостаток влаги или питательных веществ, появление болезней или вредителей;
• весной в почве больше влаги, поэтому при правильном соблюдении сроков высадки вегетация растения будет проходить активнее, а период адаптации будет сокращаться;
• перед весенней посадкой проще подготовить ямы для высадки осенью. За зиму грунт осядет и не будет риска заглубления корневой шейки саженцев, приводящей к гибели растения.

Существуют специальные методики выращивания посадочного материала, позволяющие высаживать саженцы яблони с апреля по октябрь. Для этого нужно приобретать посадочный материал с закрытой корневой системой. 

Железо в яму для яблони. Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

Зачем класть жестяной лист на дно ямы при посадке саженца

В народе практикуется такая интересная посадка саженцев, как на лист железа или шифера. Зачем они это делают − объяснить садоводы могут с трудом. Но в литературе есть упоминание, что к такому способу прибегают, чтобы не дать корням сильно расти вниз на почвах с близким залеганием грунтовых вод.

Значит, большинству садоводов такой способ посадки не нужен? Тут не все так просто. Да и посадка не слишком простая, как кажется на первый взгляд. Ведь недостаточно просто вырыть яму и уложить на ее дно лист железа или шифера. Все немного сложнее… 

Дело в том, что корень, дойдя до листа, начнет расти вбок, пытаясь обойти преграду и, вырастая до ее края, снова начнет расти вниз. Поэтому преграду делают намного большей площади – обычно 3-4 м2 . 

Второй вопрос – какой глубиной должна быть яма. Обычная посадка на глубину 40-50 см тут не подходит, так как корни окажутся в слишком мелком слое земли, а значит летом саженец будет страдать от засухи, а зимой корни будут подмерзать. Поэтому ямы надо копать в два раза глубже. 

Как видите, хлопот с листом железа намного больше, чем просто положить его на дно посадочной ямы. Поэтому этот прием лучше применять, когда грунтовые воды близко. Просто так класть лист, чтобы заставить растения сформировать разветвленную корневую систему можно, особенно если речь идет о таких деревьях, как орех, но уж больно хлопотно. Намного проще достичь этого же, используя несколько раз пересадку саженца. 

Немного другой разновидностью считается посадка деревьев на клумбы, когда лист укладывается на глубину 40-50 см, а сверху насыпается дополнительно почва, чтобы получилась выпуклая клумба. К такому приему прибегают, когда деревья сажают на участках с очень близкими грунтовыми водами.

Технология посадки

Если знать, как правильно посадить молодую яблоню на участке, то она лучше приживется и не доставит лишних хлопот. В зависимости от того, высаживается черенок или дерево с закрытой корневой системой, правила посадки будут отличаться.

Черенками

Вырастить молодое дерево из черенка непросто, потребуется гораздо больше усилий. Последовательность действий тут играет решающую роль. Нужно понимать, что с момента среза черенка до высадки его в грунт порой проходит около года.

Процесс выглядит следующим образом.

• В качестве материала используются однолетние побеги, связанные между собой под углом. Их приблизительная длина – от 30 до 40 см, при этом на побеге должно быть 5-6 почек.
• Срезанные ветки ставят в воду, куда предварительно добавляют стимулятор роста. Лучше сделать сразу несколько таких черенков, чтобы потом выбрать наиболее жизнеспособные.
• Как только появится корневая система, саженец переносят в грунт под парник.
• Появление зеленых почек свидетельствует об укоренении молодого дерева.
• Обязательно производят регулярный полив, но только тогда, когда грунт начинает подсыхать. Лучше это делать с пульверизатора.
• Парник при хорошей и солнечной погоде открывают на некоторое время. Так молодая яблоня учится адаптироваться к окружающей среде.
• На постоянное место в саду переносят побег, у которого появилось уже несколько веток с листьями.

Такая яблоня хорошо растет практически на любой почве, за исключением слишком известковой. Оптимальный уровень рН колеблется от 5,5 до 6,7. Деревья на подвое М9 нуждаются в почвах плодородных и достаточно влажных, а деревья М11 и ММ106 можно высаживать также на песчаных грунтах.

Не менее важно тщательно подготовить почву для дерева, выращенного с черенка. Если садовод обеспечивает растениям хорошие условия для роста, то такой уход способствует раннему вступлению деревьев в период плодоношения

Почву следует в первую очередь обогатить минеральными и органическими удобрениями, отрегулировать кислотность. Приступать нужно как можно раньше, по крайней мере, за шесть месяцев перед посадкой. Можно внести навоз или компост. Доза первого должна составлять 5-7 кг/1 м2.

С закрытой корневой системой

Привитые деревья с закрытой корневой системой сажать удобнее, поскольку в этом случае стресс для яблони минимальный, а корневая система практически не травмируется. Порядок проведения процедуры следующий.

• Яблоню потребуется вынуть из контейнера, в котором ее привезли, вместе с питательной смесью и погрузить на дно посадочной ямы.
• Если дерево находилось в контейнере из торфа, то его высаживают прямо так.
• Корневая шейка должна находиться чуть выше уровня грунта, как и место прививки, поэтому стоит направить саженец таким образом, чтобы глубина его погружения строго соблюдалась.
• Затем насыпают первый слой земли, утрамбовывают руками, чтобы убрать воздушные «карманы».
• Производят легкий полив, снова засыпают землю в посадочную яму, полностью заполняя ее и насыпая даже горку высотой 20 см.

Неважно, в какой срок производить высадку, допускается проводить процедуру даже летом. В первый год не нужно ждать от яблони большого роста, за этот период она должна только хорошо укорениться

Примерно за три месяца перед посадкой нужно удобрить почву. С этой целью выкапывают яму габаритами 1 м и глубиной 80 см. На дно устанавливают кол длиной, равной параметрам ствола плюс 1 метр. В землю добавляют комплексное удобрение для плодовых деревьев.

Непосредственно перед посадкой выкапывают лунку чуть больше объема корневой системы. Удаляют поврежденные корни, а остальные подрезают. Чтобы дерево лучше принялось, желательно погрузить корни в грязевую ванну, о которой речь шла выше.

Подготовка к пересадке саженцев

Выращивание яблони из семян – долгий процесс и низкая урожайность. Поэтому для посадки приобретают саженцы, подходящие для суровых регионов. Лучше всего если их возраст будет варьироваться от 1 до 3-х лет. Желательно приобретать районированные сорта с полностью закрытой корневой системой. Если посадка планируется на небольшой площади участка, то стоит отдать предпочтение в пользу колоновидных сортов.

Высаживать саженцы рекомендуется в весеннее время, это позволит им успеть адаптироваться и окрепнуть до наступления холодов.

Перед посадкой корни саженцев нужно на сутки поместить в состав с разведенным корневином. Подходящее время для весенних мероприятий – со второй половины апреля до середины мая. Интервал между высаженными деревьями должен составлять не менее 4 м.

Как подготовить яблони к посадке?

Помимо лопаты, без которой справиться не получится, в посадке яблонь нужны и другие помощники:

• острый удобный секатор;
• стандартное ведро;
• опоры-колышки высотой около 1,5 м, которые не дадут саженцам пострадать даже от самого сильного ветра и мягкие веревки для подвязки к ним;
• этикетки или бирки (если вы высаживаете одну яблоню, можно обойтись и без них, но всегда лучше сразу маркировать сорт растения).

Саженцы в контейнерах нужно обильно полить, лучше за сутки до посадки, чтобы почва была влажной, но не сырой. Саженцы с открытой корневой системой замачивают в воде, напитывая корни влагой на несколько часов. Если саженцы сильно пересохли, их замачивают целиком, отслеживая состояние коры. Осмотр корней позволит выявить все поврежденные, подгнившие, поломанные, сухие корни, которые нужно удалить или обрезать секатором или острым ножом до здоровых тканей. Слишком длинные корни — укоротите.

Окунуть корневище в глиняную болтушку при весенней посадке лишним не будет (чтобы сметанообразная смесь земли и глины не подсохла, присыпьте ее почвой).