Как обрезать плодовые деревья весной. как и когда правильно обрезать плодовые деревья. правильная обрезка садовых деревьев

Дополнительные меры

Обрезка деревьев осенью, это ещё не конец всей процедуры. Нужно запомнить не только правила выполнения этой методики, но и рекомендации, которые впоследствии могут предотвратить уменьшение урожайности, заболевание деревьев или высыхание веток.

1. Даже садоводы новички знают, что все больные ветки у плодового дерева нужно обрезать. Как правило, это делают, но складывают больные ветки около растений. Их лучше сжигать, ведь в противном случае значительно повышается риск рецидива заболевания.
2. При заболевании стеклянницей или чёрным раком, крону деревьев почти не трогают. У плодовых деревьев полное обрезание кроны при таких заболеваниях приводит к гибели.
3. При обрезке молодых саженцев, их обильно поливают и дополнительно используют подкормку в виде минеральных удобрений.
4. Перед проведением осеней обрезки нельзя забывать дезинфицировать все инструменты, чтобы обезопасить растений от заболеваний.

Все рекомендации нужно выполнять. Также нельзя забывать и о простых правилах. Например, стволы плодовых деревьев покрываются известью, чтобы предотвратить порчу коры и древесины насекомыми. Некоторые садоводы, чтобы защитить ствол, используют мешковину или плотную бумагу, которая закрепляется только с помощью медной проволоки.

Технология обрезки

Существует несколько технологий обрезки, позволяющих поддерживать плодовые насаждения в продуктивном состоянии на протяжении долгих лет.

Чаще всего применяется укорачивание ветвей посредством удаления выбранной части, от общей длины:

1. менее трети — слабое;
2. около половины — среднее;
3. более половины — сильное.

Способ позволяет направить ростовые процессы ветвей в нужное направление, уменьшить размеры кроны и положительно сказывается на ветвлении, активизируя рост старых побегов.

Омолаживающая обрезка старой кроны

Вырезка целых веток производится для препятствования излишней густоты ветвления, улучшения проникновения солнечного света внутрь кроны, очистки деревьев от слишком крупных и усохших ветвей. Обрезка «под кольцо» предполагает выполнение среза по самой верхней части наплыва на древесине. Почки удаляются на молодых насаждениях с целью формирования продуктивной кроны и исключения роста новых побегов в ненужных местах.

Для прекращения появления и развития боковых сильных ветвей используется технология прищипки почки роста. Такое мероприятие выполняется за пару недель до окончания периода вегетации, а свидетельством грамотной прищипки является формирование кольчаток. К не менее распространенным способам замедления и усиления ростовых процессов относится кербовка, представленная удалением полоски коры и небольшого количества древесины в определенном месте.

Типы обрезки

Процедура кольцевания используется для ускорения процессов плодоношения на молодых плодовых насаждениях или с целью замедления роста отдельных ветвей без их удаления. В этом случае у самого основания ветви выполняется кольцевой вырез коры, после чего участок среза тщательно обрабатывается при помощи обычного садового вара. Кольцевание замедляет фотосинтез, поэтому все питательные вещества затрачиваются растением на формирование цветочных почек.

Обрезка без риска

При срезе веток на центральном проводнике и особенно штамбе нельзя оставлять пеньки и даже пенечки, это мешает заживлению ран. К тому же пеньки начинают усыхать, а это дополнительный источник инфекции.

При переходе от обрезки старых деревьев к молодым и от одного дерева к другому очень важно обеззараживать режущий инструмент, протирая его этиловым спиртом, чтобы избежать возможного переноса инфекции и заражения молодых посадок млечным блеском и болезнями древесины. Чрезвычайно важно все срезы диаметром более 1 см на косточковых деревьях зачистить острым ножом и замазать садовым варом

Лучше это сделать сразу же или хотя бы в тот же день. Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его следует толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жаркую погоду и хорошо держался в течение длительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него желательно добавлять немного фунгицида

Чрезвычайно важно все срезы диаметром более 1 см на косточковых деревьях зачистить острым ножом и замазать садовым варом. Лучше это сделать сразу же или хотя бы в тот же день

Открытые раны быстро инфицируются патогенными дереворазрушающими грибами, и дерево начинает страдать. Садовый вар должен быть пластичным. Наносить его следует толстым слоем (2–3 мм), чтобы он не стекал в жаркую погоду и хорошо держался в течение длительного времени, пока зарастает рана. Для обеззараживания срезов в него желательно добавлять немного фунгицида.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки является то, что она не должна происходить в морозы, когда ветки особенно хрупкие. В такую погоду ветки легко ломаются, после чего очень плохо заживают. Если температура в зимний день достигает -8°C и меньше, то от обрезки деревьев целесообразно отказаться. Однако при этом зимняя обрезка имеет ряд преимуществ:

• растения, находящиеся в состоянии покоя не подвержены стрессу;
• срез получается аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность объективно оценивать состояние кроны и выявлять её основные проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток используют садовую пилу. Чтобы не происходило облома ветки, который может привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с двух сторон.

Обрезка плодовых деревьев

Яблони и груши.

Обрезку необходимо производить таким образом, чтобы оставить один основной ствол, от которого будут отходить ветви под большим углом. По мере того как дерево будет развиваться и стареть, верхняя часть основного побега может наклониться под тяжестью плодов и затенить или даже слегка придавить боковые горизонтальные побеги. В таком случае верхушку основного ствола необходимо срезать. Так увеличится освещенность всей кроны, а от основного ствола начнут отрастать молодые вертикальные побеги.

Слива

У сливы можно сформировать чашевидную форму, так как сама слива – имеет форму кустарника, а значит, не имеет основного ствола. Вырезаем ветви, распложенные слишком близко друг к другу, а также старые ветви – каждый год понемногу. Вершина кроны должна быть всегда открытой, чтобы обеспечить хорошую освещенность внутренней кроны. Слишком длинные, направленные вниз или свисающие к земле ветви, укорачиваем.

Вишня

Для вишни следует сформировать крону ярусного типа с основным стволом. По мере того как будет стареть дерево, основной побег вырезаем, в итоге получится измененная лидерная крона. Не стоит обрезать вишню слишком сильно, так как это может привести к тому, что в сильные морозы она будет повреждена.

Персик и абрикос

Эти деревья развиваются очень быстрыми темпами, поэтому для получения ежегодного урожая хорошего качества необходимо выполнять их обрезку очень тщательно. В связи с тем, что и персик, и абрикос растения высокорослые, для удобства обработки кроны и сбора урожая верхушку обрезают. Опустившиеся вниз или растущие слишком низко ветви тоже удаляем. После обрезки абрикоса и персика не подкармливайте их удобрениями, иначе они быстро нарастят то, что Вы только что срезали.

Схемы обрезки

Обрезка плодовых деревьев может осуществляться для достижения самых разных целей, поэтому различаются и схемы ее осуществления. Основные варианты, которые должен знать каждый садовод, рассматриваются ниже:

Формирующая обрезка осуществляется для придания кроне необходимой формы и последующего поддержания дерева в таком виде

Особое внимание уделяется правильному формированию скелетной части, что в значительной степени повышает устойчивость выращиваемой культуры к различным нагрузкам. Очень часто ее практикуют в конце зимы, что делает весеннее отрастание побегов еще более интенсивным и активным. При необходимости достичь противоположного результата и замедлить рост ветвей, формирующая обрезка, наоборот, реализуется в марте или апреле

Начинать практиковать ее можно со второго года жизни дерева, после чего процесс растягивается на несколько лет. Технология его осуществления зависит от конкретной разновидности выращиваемой культуры, более детально этот вопрос был рассмотрен выше

При необходимости достичь противоположного результата и замедлить рост ветвей, формирующая обрезка, наоборот, реализуется в марте или апреле. Начинать практиковать ее можно со второго года жизни дерева, после чего процесс растягивается на несколько лет. Технология его осуществления зависит от конкретной разновидности выращиваемой культуры, более детально этот вопрос был рассмотрен выше.

Омолаживающая обрезка необходима для обновления всего дерева и стимуляции роста новых побегов. В первую очередь процедура направлена на ликвидацию всех старых ветвей, которые уже начинают засыхать. Для этого возле их основания необходимо найти жировые побеги, отступить от них не более чем на 1 – 2 см. и срезать ветку. Срез спустя некоторое время потребуется обработать садовым варом, желательно, чтобы вблизи от него располагалось несколько сильных побегов, поскольку это положительно скажется на процессе заживления раны.

Санитарная обрезка обычно вызывается необходимостью удаления всех побегов, пораженных какими-либо паразитами или заболеваниями, а также просто сухих или сломанных веток. Удаление скелетных ветвей должно осуществляться исключительно на кольцо, побеги при этом срезаются над наружной почкой. Все пораженные отростки ликвидируются вместе со здоровой частью, поскольку вероятность их выживания является минимальной. При обрезке ветвей, имеющих вертикальное расположение, необходимо оставлять косой срез.

Регулирующая обрезка осуществляется по тем же схемам, что и формирующая разновидность, поскольку эта процедура направлена на поддержание и сохранение достигнутого результата.

Технологии среза садовых деревьев

Для обрезки плодовых культур используются разнообразные технологии среза. Каждая отдельно взятая технология обусловлена целью проведения работ. При этом различают следующие основные способы среза:

1. Проведение среза на почку – позволяет поменять направление роста веток в необходимую садоводу сторону. Для этого подходят только годовалые ростовые побеги, на которых выбирается почка, произрастающая в подходящем направлении. Секатор должен быть расположен таким образом, чтобы режущая часть была повёрнута к оставляемой части ветки, а не срезаемому её концу. Срез выполняется под углом, чтобы подходящая почка оставалась не тронутой. Если срез получится слишком острым, то к почке не будет поступать нужного количества питательных веществ, и она засохнет.
2. Кольцевой срез, при котором выполняется полная обрезка неправильно растущей ветки, например, внутрь кроны дерева. Такая ветка, кроме того, что дополнительно отнимает питание у плодоносящих побегов, сама не приносит никакой пользы. Если толщина обрезаемой ветки, незначительная, то работу выполняют секатором. Срез проводится по внешнему краю колец, которые представляют собой своеобразный наплыв на коре в месте соединения веток.
3. Срез для образования бокового ответвления – выполняется при необходимости перехода роста с одной ветки на другую. При этом ненужная ветка полностью удаляется. Получаемый срез является как бы продолжением ветки, которая оставляется. Так,боковая ветка становится главной.

Правильная обрезка деревьев весной – делимся секретами!

Весенняя обрезка плодовых деревьев – в чем выгода?

По мнению авторитетных аграриев, оговариваемая процедура является обязательной. Благодаря незамысловатой «операции», увеличивается урожай, а плоды становятся крупнее. Выполняют обрезку и с эстетической целью, формируя крону деревца, предупреждая его рост сверх желаемой высоты.

• Видеоролик об аквадизайне
• Плодовые деревья в ландшафтном дизайне
• Обрезка декоративных кустарников + видео

Рекомендуем ознакомиться

Замечено, что прореженные ветви в меньшей степени восприимчивы к возбудителям болезней и вредителям.

От садоводов можно услышать, что ветви по весне, наливающиеся соком жизни, жалко резать. Некоторые просто боятся навредить деревцу, опасаясь лишиться хоть какого бы то ни было урожая. Это мнение ошибочно! Процедура предельно проста, а урожай удивит даже бывалого садовода.

К слову, различают несколько видов оговариваемой процедуры

Для целей плодоношения важна первичная, формирующая и обновляющая обрезка фруктовых деревьев весной.  Далее вы узнаете об их важности и особенностях применения

https://youtube.com/watch?v=L8vFWheyBr4

Садово-огородный ликбез – не жалеем дерево

При первичной процедуре саженец нещадно обрабатывают, удаляя ненужные побеги, расположенные слишком низко, остальные же ветви укорачиваются. Благодаря этому растение легче примется. Очевидно, что с урожаем придется обождать годик.

Знаете ли вы, что форма кроне, по умолчанию, придается раз в пять лет

Особое внимание уделяют удалению сильных побегов –  «конкурентов» главного ствола. Не жалейте их, ведь на таких вертикальных ветвях плоды не завязываются

Весенняя обрезка продлит им жизнь: форма важна и для того, чтобы по осени ствол и ветви выдержали груз плодов.

Весенняя обрезка взрослых деревьев подразумевает удаление ветвей с признаками болезней, надломленных, закручивающихся и т.п. Такое вмешательство оказывает благотворное влияние на фруктовые деревья: качество плодов  улучшается, объем урожая увеличивается. Этот вид процедуры применим для растений старше трех лет. Обрезаются старые побеги, часто уже не плодоносящие.

Сложна ли обрезка деревьев весной?

Как подчеркивалось выше, для такой процедуры, как обрезка деревьев весной, схема проста. Сроки выполнения таких манипуляций зависят от вида подопечного дерева и погодных условий. Лучше наводить порядок в саду в солнечную погоду, чтобы не повышать риск заражения растения патогенными организмами. В весенний период с грушей, яблоней и сливой работают, когда можно не опасаться возвращения сильных морозов. До начала мая обрезают и ветви персика. А вот вишню и черешню оставляют в покое до сбора урожая.

Ветви обрезаются двумя способами: под основание либо укорачиванием. В первом случае необходимо использовать специальный садовый инструмент – секатор или пилу. При укорачивании удобно пользоваться ножом с острым лезвием: надрез делается под углом, несколько выше почек. Как правило, оставляют побег длиной 10-15 см, хотя этот параметр может варьироваться в зависимости от сорта. После процедуры «спящие» почки, наверняка, проснутся!

Образовавшиеся срезы обязательно защищаются садовым варом, доступным в специальных торговых точках. При первичном виде процедуры, когда работают с саженцами, дополнительная обработка не требуется. Дело в том, что «раны» у молоденьких веточек не так велики, чтобы им угрожали патогенные организмы. Таким образом, обрезка садовых деревьев весной не только позволит получить вкусные плоды в достаточном объеме, но и продлит жизнь растениям. Деревья в саду, посаженные еще дедами, при правильном уходе могут обильно плодоносить многие годы.

nasotke.ru

На что стоит обратить внимание при обрезке плодовых деревьев и кустарников

Существуют правила, которым следуют все опытные садоводы во время проведения обрезки деревьев и плодовых кустарников.

1. Запрещено касаться ствола дерева во время обрезки.
2. Между основными ветвями первого и второго ярусов должно оставаться расстояние примерно 60 сантиметров.
3. Между ветвями второго и третьего ярусов должно оставаться расстояние примерно 30 сантиметров.
4. На каждом ярусе длину веток нужно формировать так, чтобы они были одинаковы.
5. Ветви, растущие внутрь кроны, удаляются.
6. Молодые ветви укорачивают на треть их длины.
7. Обрезке подвергаются ветви, растущие вниз, а также те, которые имеют «неправильное» направление, то есть которые образуют густоты, сплетения.
8. Образовавшаяся поросль у ствола и корней – должна быть удалена.

Когда лучше выполнять обрезку

Мы почему-то привыкли считать, что обрезка весной до начала сокодвижения или осенью после завершения является самым правильным вариантом. Мол, сокодвижения нет, растение спит, а значит, ничего не чувствует. Ну, хорошо. А что делать с открытой раной, которую мы наносим, обрезая ветки? Ведь для того чтобы она затянулась, необходимо именно то самое сокодвижение.

Как зарастает рана на дереве? Пластичные вещества нагромождаются на месте травмы, образуя калюс, в следствие нарастает рубец, который изолирует открытую рану. Для того чтобы это происходило, должно быть сокодвижение в тканях.

Важно! Качественное заживление ран происходит тогда, когда есть сокодвижение или до его начала остались считанные дни. Что произойдет, если обрезать деревья осенью? В течение длительной морозной зимы кора вокруг среза подсыхает, подмерзает (иногда на большую глубину)

Весной калюс может образоваться только на значительном расстоянии от среза. Древесина ветки-пенька мертвеет. Зарасти такая рана может только после повторного обрезания пенька после восстановления сокодвижения

Что произойдет, если обрезать деревья осенью? В течение длительной морозной зимы кора вокруг среза подсыхает, подмерзает (иногда на большую глубину). Весной калюс может образоваться только на значительном расстоянии от среза. Древесина ветки-пенька мертвеет. Зарасти такая рана может только после повторного обрезания пенька после восстановления сокодвижения.

Важно! В незажившие раны под кору попадает вода во время осенних дождей и зимних оттепелей, в сильные морозы кора трескается. Все это приносит непоправимый вред

На небольших участках будет вполне достаточной и приемлемой весенняя обрезка деревьев. Благодаря тому, что сроки обрезки различаются на несколько дней, можно успеть облагородить все деревья за несколько дней до начала сокодвижения.

Важно! Свежий срез необходимо герметизировать: замазать рану садовым варом, масляной краской или глиной. Замешанная с коровьим навозом желтая глина вполне подойдет для замазки ран

В таких условиях калюс нарастет на 12–15-й день после начала сокодвижения.

Принципы и правила

Особенности проведения обрезки для той или иной культуры связаны, в первую очередь, с особенностями плодоношения. Большинство сортов вишни, рекомендованных для выращивания в средней полосе, плодоносят на приросте прошлого года и относятся к кустовидному типу (Любская, Владимирская, Молодежная и др.). У деревьев этих сортов, как правило, на низком штамбе формируют округлую естественную улучшенную крону из 6–7 скелетных ветвей.

У сильнорослых сортов со временем ограничивают высоту деревьев до 2,5–3 м. При хорошем приросте (около 30–40 см) у них проводят только прореживание, вырезая трущиеся и загущающие ветви на кольцо. При снижении приростов до 15–20 см и оголении ветвей их укорачивают над первым боковым ответвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, когда приросты не ветвятся 2–3 года, нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений.

У древовидных вишен и черешни деревья формируют с разреженно-ярусной кроной из 5–6 скелетных ветвей. Они плодоносят на букетных веточках, поэтому наряду с прореживающей обрезкой у них проводят и укорачивание однолетних ветвей для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веток.

У сливы особо тщательно нужно подходить к выбору скелетных и полускелетных ветвей, избегая острых углов отхождения и развилок. Сильные жирующие побеги в верхней части кроны лучше не укорачивать, а переводить на нижнее боковое ответвление. Последовательным переводом можно в течение нескольких лет увеличить угол отхождения ветвей. На сильнорослых сортах черешни, алычи гибридной и абрикоса желательно в конце июня – начале июля проводить «зеленую» обрезку – пинцировку сильных приростов.

Специфика обрезки деревьев весной

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не началось движение сока. В реальности оптимальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, но уже полностью готово к началу. Это необходимо, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки максимально быстро затянулись, не доставляя растению лишних проблем, а это возможно, когда древесная ткань находится в стадии готовности.

Если по окончании обрезки полученные раны обработать с помощью садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо краской на масляной основе, то уже через 2 недели после старта движения сока на месте среза нарастает калюс. Процедура выполняется в дни, когда средняя температура выше -5 °С.

Недопустима весенняя обрезка садовых культур, которым в скором времени предстоит цветение. Особенно это относится к растениям, цветочные почки на которых появляются только на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Особенности обрезки яблоневого дерева

В какое время обрезать

Обрезку яблоневых деревьев производят в весеннее, а иногда и в летнее время, когда у созревающих яблок наблюдается нехватка света из-за слишком густой кроны. А еще ее проводят и в осеннее время. В весеннее время до того как начнется сокодвижение, производится удаление тех ветвей, которые подмерзли за зиму, а также в это время формируют крону. Осенью яблоню обрезают в ноябре и при этом, как правило, производится санация кроны. При этом обрезку осенью можно начинать только лишь после окончания листопада. Колоновидное яблоневое дерево следует подвергать обрезке либо в первые летние дни либо под зиму.

Осенняя обрезка

В осеннее время нужно удалить те ветви, которые являются старыми, травмированными, больными либо имеющие следы гниения. Так как растение в это время пребывает в состоянии покоя, то данная процедура не наносит ему абсолютно никакого вреда.

Примерный план осенней обрезки яблоневого дерева:

• сначала нужно удалить большие ветви, которые являются травмированными либо сухими;
• из ветвей, растущих очень близко друг к другу, надо оставить самые сильные, а остальные удалить;
• срежьте ветви, растущие под острым углом;
• места срезов надо замазать краской на олифе либо садовым варом, при этом обработку сухих ветвей производят сразу же, а молоденьких — спустя 24 часа;
• ветви, которые были срезаны, нужно уничтожить.

Если яблоневое дерево молодое, то при помощи секатора ему производят лишь слабую обрезку, при этом следует укоротить на ¼ часть приросты нынешнего года. После этого данные экземпляры не подвергают обрезке в течение 3–5 лет, срезая лишь высохшие, а также травмированные ветви. Однако это только в том случае, если деревце не растет в высоту чересчур быстро. Те яблоневые деревья, которым исполнилось 5–6 лет, необходимы обрезки средней интенсивности — сильные ветви укорачивают на 1/3 часть от их длины. Старые яблоневые деревья обрезают с целью омоложения в 3 этапа. Так, в первый год нужно удалить приблизительно 1/3 часть всех старых веток, на второй год другую 1/3 часть старых ветвей, а оставшуюся 1/3 часть — спустя еще 1 год. Стоит учесть, что со взрослыми мощными ветвями секатор не справится, здесь не обойтись без пилы. Также надо помнить, что инструменты, которые применяются для обрезки ветвей, должны быть очень острыми, и их следует подвергнуть дезинфекции.

Как обрезать колоновидное яблоневое дерево

Касательно ухода за колоновидными яблоневыми деревьями надо помнить, что чем интенсивнее будет обрезка, тем быстрее и лучше будут расти оставшиеся ветки. В том случае, если вы обрежете больше чем ½ часть ветви, то из тех 3 либо 4 почек, которые остались, следующей весной вырастут крепкие побеги. Если же будет удалено меньше ½ части ветви, то из тех 5–7 почек, которые остались, вырастут 5–7 средненьких побегов. Обрезать центральный проводник колонны запрещено, в противном случае начнется разветвление кроны. Если при формировке желают добиться колоновидной кроны, то после высадки саженца его макушечный побег необходимо подвязать к опоре. Из боковых побегов следует произвести формировку плодовых звеньев. Чересчур мощные побеги необходимо вырезать на кольцо, потому что из-за них может произойти задержка роста проводника. После того как вырастут молодые побеги, из них формируют скелет кроны.

Осенняя обрезка деревьев. Как обрезать яблоню осенью

Watch this video on YouTube

Как правильно определить сроки обрезки плодовых деревьев весной

Обрезку деревьев и плодовых кустарников проводят в первый весенний месяц март и следующий за ним апрель. В это время температура воздуха постепенно повышается, поэтому можно не опасаться, что кронированное дерево замерзнет. Желательно, чтобы не было заморозков ниже 5 градусов. Позже апреля обрезку проводить не стоит – с началом сокодвижения раны у деревьев и кустарников заживают значительно дольше.

Обрезку проводят в сухой безветренный день, желательно солнечный и, конечно, без осадков. Под дождем или снегом обрезкой заниматься категорически запрещено. Влага моментально сделает срезы на дереве или кустарнике беззащитными для проникновения вредных бактерий.

Ветки и веточки

Молодым деревьям на образование ветвей требуется 4–6 лет.

Когда на дереве уже сформировались основные ветви кроны, тогда с любым основным побегом следует обращаться при обрезке так же, как с отдельным деревом. На такой ветке должен быть побег продолжения и определенное число боковых веток. Все эти побеги в течение 4–5 лет следует, по возможности, подрезать так, чтобы образовать настоящие ветви 2-го порядка, ускорить и увеличить образование плодовых веточек.

Каждая из основных ветвей после весенней обрезки пускает из оставленных глазков побеги, из которых должны быть сохранены лишь те, что направлены наружу. Все остальные удаляют выламыванием почек. Лишние ветки вырезают до основания. На побегах продолжения основных ветвей и побегах 2-го порядка оставляют несколько лишних глазков (более длинная обрезка), точно так же, как это делают на ветвях, служащих продолжением ствола.

Если будет замечено, что после весенней обрезки дерево слишком сильно пошло в рост, то придется пальцами или острым инструментом снять верхнюю часть побегов, тем самым ограничив их рост вверх. Делают это тогда, когда нижние части побегов уже одревесневели, а верхушки их еще мягкие, травянистые. Делают прищипку не слишком рано, но и не поздно, иначе из нижних глазков разовьются новые побеги.

Подрезку веточек на основных ветвях и ветках 2-го порядка проводят, смотря по силе роста. Делают это один раз, а не ежегодно. В последующие годы обрезка будет заключаться в удалении тесно растущих веточек на боковых ветвях и переплетающихся веточек.

Как сделать из сирени парадное «деревце»

Я бы не относила сирень к кустарникам, которые можно однозначно рекомендовать для парадных мест. Но если очень хочется, можно сформировать ее в виде деревца, на штамбе.

Это проще сделать в случае, когда нужный сорт привит на штамбовый подвой. Но и корнесобственную сирень можно вырастить в штамбовой форме. В обоих случаях очень внимательно выбирайте саженец. Или подвой – если собираетесь прививать сами. Он не должен иметь склонности к кущению. Саженцу, растущему многоствольным кустом, придавать штамбовую форму бесполезно. Также не подходят экземпляры сирени, у которых в нижней части стволика видны набухшие почки и торчащие столоны. Придется постоянно бороться с порослью (она обычно побеждает).

Сирень, сформированная деревцем

Так само растение подсказывает лучший способ формировки, выявляющий его природные достоинства. Начальный этап формировки штамбовой сирени заключается в том, что сильнорослый однолетний саженец укорачиваем на высоте, равной намеченной высоте штамба, плюс 3–4 пары хорошо развитых почек. Из побегов, произведенных этими почками, закладываем крону точно так же, как было описано для кустовой формы. Способ формирования собственно штамба прост – достаточно удалить почки по всей его длине. В дальнейшем потребуется своевременно убирать все побеги, появляющиеся ниже скелетных веток кроны. Саму же крону систематически прореживаем, как и у кустов.

Правила подрезания

Подрезание ветвей условно разделяют на 2 вида:

• укорачивание (частичная подрезка ветки или ее удаление);
• вырезание (прореживание кроны, когда часть удаляется «на кольцо»).

Укорачивание проводят на почку и отдают предпочтение горизонтальным веткам. Прибегайте к соподчинению для равномерно сформированной и крепкой кроны. Если образовывается острая развилка, обрежьте неправильно растущий побег. Если отросток не подает признаков жизни, укоротите его и посмотрите на реакцию растения.

На молодой яблоне, у которой тонкие ветви, обрезку лучше производить секатором, а окрепшие — можно спиливать. Инструменты для обрезки должны быть чистыми, а главное — острыми, так как затупленные приспособления могут сильно «разлохматить» кору. После такого рана будет дольше зарастать.

Обрезка саженцев и молодых деревьев

Как бы аккуратно ни выкапывался саженец, все равно будет нарушена корневая система. Подрезка поможет распределить обмен воды и питательных веществ между корнем и надземной частью. Эта процедура способствует лучшему укоренению и ускорению наступления вегетационного периода. Идеальная форма кроны молодой яблони — разреженная, с несколькими ярусами.

Обрезка яблонь по годам

На двухлетней яблоне необходимо оставить 3-5 наиболее сильных веток, которые в будущем станут скелетными ветвями. Они должны отходить от ствола под широким углом. Подрезая, нужно сформировать ярусное положение: более широкие ветки внизу, короткие вверху.

Проводник должен возвышаться над остальными ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, одну часть следует полностью обрезать или же пустить горизонтально. Ветви и побеги, растущие под острым углом, обрезаются, чтобы их не сломало, когда дерево начинает плодоносить. Это может повредить яблоню.

В течение 3-5 лет не следует подрезать побеги, так как на них не смогут завязаться плоды. Обрезают исключительно заболевшие, подмороженные, треснутые ветки у основания. На 3-5 год после посадки обрезка должна быть минимальной, чтобы не навредить плодоносящим качествам яблони.

Подрезание молодой яблони в весенний период смотрите на видео от канала «Евро-плант».

«Омолаживание» старой яблони

Первое, что следует сделать для высокой взрослой яблони – проредить крону, чтобы предотвратить оголение ствола из-за недостатка света и неправильного его распределения. Это станет стимулом для почкования веток и повысит урожайность.

«Омолодить» яблоню можно так:

• спилите основной ствол примерно на треть;
• уберите мертвые ветки;
• срежьте неправильно сформированные и кривые побеги;
• проредите крону;
• оставьте часть старых веток, проделав омоложение в несколько этапов;
• небольшие ветки срезайте на почку;
• не срезайте молодые побеги до следующего года.

Начните подрезку в 2021 году и через 2-3 года ваша яблоня начнет лучше плодоносить.

«Омоложение» строй яблони

Колоновидные яблони

Абсолютное табу для колоновидной яблони срез верхушки основного ствола. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева.

Схема обрезки колоновидной яблони в первые 3 года

Основные правила обрезки колоновидных яблонь:

• формируйте крону на протяжении первых 3 лет.
• не трогайте вертикальные ветки, горизонтальные укорачивайте до 3-й почки.
• укрывайте макушечную почку во время сильных морозов.
• выбирайте несколько самых сильных побегов, остальные удаляйте.
• во время обрезки оставляйте достаточно длинный пенек.
• срезы не должны быть перекошенными;
• летом нужно убирать молодую поросль. Она оттягивает сок от основных плодоносящих веток.

Лето — важная пора для удаления молодых весенних веток на колоновидных растениях. Обрезают отростки, расположенные под углом 90° к стволу. Оптимальное расстояние между скелетными побегами должно составлять 40 см.

Пирамидальные

Пирамидальные яблони очень популярны и состоят из нескольких ярусов, по 2-5 веток в каждом. Они называются скелетными и не имеют крупных ответвлений.

Проводить обрезку молодой пирамидальной яблони следует по такой схеме:

• мощные скелетные ветки (до 5 штук) укорачивают на треть или половину;
• лишние побеги удаляют полностью;
• сильные ветки обрезают низко, слабые – выше;
• «скелет» укорачивают на внешнюю почку;
• центральный проводник обрезают на почку противоположной наклону стороне.

На 2-3 год по той же схеме формируется 2-й ярус. Скелетные ветки на нем нужно оставлять в промежутках между нижними ветвями. Расстояние между ярусами должно составлять полметра, а ветки каждого последующего короче.