Как бороться с монилиозом сливы. возбудитель, симптомы, влияние на урожайность, народные средства и химия, профилактика, фото 2021 года

Морфология

Возбудители заболевания – несовершенные грибы рода Monilia: Monilia fructigena, Monilia cinerea, Данные фитопатогены относятся к классу Гифомицеты (Hyphomycetes), порядку Гифомицеты (Hyphomycetales), семейство Мониливые (Moniliacea)

Мицелий – у всех видов распространяется в субстрате. Веточки распадаются на конидии, образующие цепочки, скученные в подушечки. Форма и цвет конидий служат признаками идентификации вида.

Monilia fructigena (Монилия плодовая) – конидиальная стадия. Сумчатая стадия носит название Monilinia fructigena (Монилиния плодовая), встречается редко. Фитопатоген в конидиальной стадии идентифицируется практически на всех плодовых культурах, вызывает монилиальную плодовую гниль. Особенно вредоносен на семечковых плодовых культурах.

Monilia fructigena (анаморфа):

Конидии – яйцевидные или эллиптические, в простых или разветвленных цепочках. Размеры 20–24х12–14 мкм. Конидии собраны в полушаровидные, часто сливающиеся подушечки. Они довольно плотные, сначала беловатые, затем охряно-желтые, в конце развития бурые, расположены концентрическими кругами.

Monilinia fructigena (телеоморфа):

Апотеции – воронковидной формы, края плоские, темно-серые, на ножке. Диаметр апотеции 3–5 мм. Длина ножки 5–15 мм, толщина – 1 мм.

Аски – цилиндрические, сужены к основанию. Размеры:120–180х9–12 мкм.

Аскоспоры – косооднорядные, яйцевидно-веретеновидные со слегка заостренными концами. Размеры 11–12,5х5,6– 6,8 мкм. Парафизы многочисленные с перегородками. Размер парафиз 175–180х2,5 мкм.

Микроконидии – стерильные, иногда образуются на коротких отростках гиф мицелия.

Monilia cinerea (Монилия серая) – конидиальная стадия. Сумчатая стадия – Monilinia cinerea (Монилиния серая). Патоген идентифицируется на семечковых и косточковых культурах. Вызывает монилиальную плодовую гниль и монилиальный ожег.

Monilia cinerea (анаморфа):

Конидии – неправильно-эллиптические, обычно лимоновидные, сероватые или бесцветные, соединены в длинные цепочки. Размеры 12–13х9–10 мкм. Подушечки мелкие, довольно плотные, разбросаны беспорядочно.

Monilinia cinerea (телеоморфа):

Апотеции – в начале развития воронковидные, позднее плоские, темно-бурые, на ножках. Диаметр апотеции 2–15 мм. Длина ножки 30–50 мм, толщина – 1,5–3 мм. Развиваются на склероциях группами.

Аски – цилиндрические, размеры 90–110х6–7 мкм.

Аскоспоры – однорядные, притупленные на концах. Размеры: 6–9х3–4,5 мкм. Парафизы многочисленные, верхней части не утолщены. Толщина 2,5 мкм. Длина равна длине асок.

Ботаническая характеристика

Род Груши относится к семейству Розовых и включает 69 видов. Сортов же намного больше, т.к культивируются они уже не одно тысячелетие.

Летом здоровые листовые пластины сверху обладают насыщенно-зеленым цветом и еще они блестят. Нижняя сторона тоже зеленая, но уже с голубоватым отливом. К осени, из-за недостатка света и тепла, листва краснеет, причем нижняя сторона приобретает оранжевый оттенок. От сорта к сорту нюансы расцветки различаются.

Форма

Форма листовой пластины также очень сильно зависит от сорта. Чаще всего она бывает:

• яйцевидной;
• обратно-яйцевидной;
• круглой;
• эллипсообразной;
• продолговатой.

Длина разнится, но обычно она не бывает более 10 см.

Края

Края листьев тоже различаются в зависимости от сорта:

• цельные;
• зубчатые;
• с тупыми или закругленными зубчиками (городчатый край);
• с острыми зубчиками (пильчатый край);
• пильчато-городчатые;
• реснитчато-пильчатые (когда зубчики оканчиваются тонкой «ресничкой»);

Последний вариант весьма редкий, характерен только для уссурийских сортов.

Вершина пластины заостряется всегда, но по-разному: постепенно, внезапно, коротким кончиком, длинным кончиком.

Рельеф

Рельеф листа зависит от сорта

Рельеф пластины опять же удивляет разнообразием: у некоторых сортов он прямой, у других — скрученный или сложенный вдоль центральной жилки и даже волнистый (как, например, у сорта Бере Арданпон, имеющего словно бы гофрированные края листа).

В целом, форма листьев, как и у других плодовых деревьев и кустарников, соответствует высокому уровню влаго- и газообмена между растением и внешней средой. Листорасположение всегда спиральное.

По типу листья черешковые. Это значит, что каждый лист сидит на черешке, а не крепится к стеблю, как, например, у злаков, цикория, льна (такой тип носит название «сидячий»).

Жилкование перистое. Это подразумевает, что от центральной жилки в стороны отходят мелкие; последние располагаются параллельно друг другу.

Устойчивые сорта вишни к монилиозу

Одним из методов борьбы с монилиозом является приобретение и посадка устойчивых к этому заболеванию сортов вишни

При этом важно помнить, что не существует деревьев с иммунитетом к заболеванию

Шоколадница – зимостойкий сорт вишни, растение достигает 2 метров в высоту, после посадки плодоносит через 3 года.

Игрушка – этот сорт наиболее устойчив к грибку, взрослое дерево может достичь 7 метров в высоту, начинает плодоносить на 3 год.

Тургеневка – один из самых популярных сортов вишни, плоды появляются только на 5 год после высадки.

Быстринка – этот сорт отличается своей небольшой высотой (менее 2 метров) и хорошей устойчивость к монилиозу.

Ночка – этот сорт является результатом скрещивания черешни и вишни, его характеризует активный рост.

Новелла – самый неприхотливый сорт, первые плоды после посадки появляются на 4 год.

Шалунья – гибридный сорт, отличается скоростью роста.

Как проявляется монилиоз: описание с фото

Для заболевания характерна определенная симптоматика. По ней садовод может догадаться о присутствии грибковой инфекции и срочно начать лечение монилиоза, чтобы зараза не распространилось на соседние деревья.

Когда болезнь только распространилась, появляются следующие признаки:

• вкрапления белого цвета, которые свидетельствуют о наличии мицелия и спор грибов;
• изменение окраса цветов (красный, бурый), которые впоследствии вянут и погибают;
• формирование спор грибка в области черешков листьев оттуда возбудители переносятся по другим деревьям с помощью ветра или насекомых;
• когда образуются плоды, их мякоть становится мягкой, приобретает коричневый окрас;
• изменяется вкус плодов, он становится спиртовым;
• формирование спиродохий в виде округлых подушечек;
• пораженные плоды падают или находится на дереве до начала заморозков.

Постепенно дерево утрачивает свою функциональность. На нем образуются только гнилые плоды. Листья сохнут и вянут. Ветки становятся потемневшими. Если заболевание присутствует на ветке более 2-3 лет, она становится чрезмерно мягкой.

Болезнь характеризуется двумя стадиями развития:

1. Конидиальная. На различных частях дерева образуются уплотнения серого цвета. Особенно выражено это проявление на цветах и побегах.
2. Склероциальная. Отсутствие дальнейших клинических проявлений, так как распространение спор находится в стадии покоя.

Существует и другая классификация по стадиям развития:

• плодовая гниль, которые образуются от начала их формирования до наступления первых заморозков;
• ожог листвы – переход возбудителя на листья, ветки, завязи.

Когда наступает зима, грибок перестает размножаться. Но все этапы развития повторяются заново после потепления.

В зависимости от сорта дерева, болезнь может выражаться по-разному:

1. Монилиоз сливы. Признаки заболевания схожи с другими растениями. Плоды темнеют, и покрывается спорами. Листья и цветки сохнут. Ветки и начинают растрескиваться. Сверху они покрываются камедью в виде наплывов.
2. Монилиоз груши. Если возбудитель поразил плод, его не нельзя употреблять в пищу. Первоначально на поверхности образуется небольшое пятнышко, которое стремительно увеличивается и в конечном итоге занимает большую часть плода. Мякоть становится безвкусной. Это признак плодовой гнили.
3. Монилиоз черешни. Внешние проявления поражения на ветках схожи с отморожением. Поэтому не все садоводы могут догадаться о наличии заболевания. Начинают увядать плоды, листья, побеги, ветви. Болезнь проявляется в виде плодовой гнили и монилиального ожога косточковых на листьях. Инфекция первым делом проникают туда, где есть небольшие повреждения. Споры появляются сразу после потепления. Если состояние образуется на ветке, она начинает отмирать выше места проникновения грибка. Если эту область отрезать, внутри можно увидеть кольца бурого цвета.
4. Монилиоз персика. Для заболевания характерно раннее опадание листьев, даже в весенний период. Они становятся увядшими и высохшими. Плоды приобретают бурый окрас. На стволе дерева можно обнаружить механические повреждения, наплывы камеди, подушечки, содержащие споры. Урожай получается скудным, его невозможно употреблять в пищу.
5. Монилиоз миндаля. Если растение заражено, на ветвях появляются округлые образования белого цвета. Внутри них содержатся споры и мицелий грибов. Когда они проникают в листья, те сворачиваются и быстро увядают. Ветви могут переламываться даже при незначительном усилии. На срезе видна пораженная внутренность бурого цвета.

Подробно про монилиоз сливы и вишни:

Если садовод заподозрил заболевание по симптомам, необходимо незамедлительно приступать к лечению.

Вредители и борьба с ними

Различные вредители, которые селятся на грушах, также могут в короткий срок погубить здоровое растение. Поэтому садоводы должны уметь с ними бороться.

Многоцветница

Эта крупная бабочка с большими темно-красными крыльями – один из главных врагов груши. На участке можно заметить, как взрослых насекомых, так и крупных темно-синих гусениц, покрытых желтыми шипами. Для борьбы с этими вредителями используются готовые химические препараты.

Трубковерт

Этот вредитель отличается крупным размером. В длину он вырастает до 10 мм. Насекомое отличается медно-красным цветом. Такие жучки обычно зимуют в почве рядом с деревьями. Маленькие насекомые на участке появляются в середине лета.

Бороться с ними лучше всего механическим способом. Жучков надо стряхивать и уничтожать. Чтобы предотвратить появление вредителей, груши сразу после окончания цветения можно опрыскать специальным препаратом. Обработать участок лучше всего «Фуфаноном» или «Карбофосом».

Плодожорка

Больших темно-серых бабочек можно заметить на участке вечером. Маленькие личинки этих насекомых обычно повреждают плоды, лишая людей урожая. Поэтому от них рекомендуется избавляться при первой же возможности.

Тля

Мелкая тля – это один из главных врагов большинства садовых растений. Для борьбы с ней можно использовать как специальные препараты, так и подручные средства. Чаще всего для опрыскивания применяется обычный мыльный раствор или настой бархатцев.

Для защиты растений от тли также можно высаживать рядом с грушами цветы, которые привлекают божьих коровок. Последние являются главными врагами тли. Сажать на участке можно маргаритки, ромашки, мелиссу или мак. А также в приствольном круге можно посадить петрушку, щавель, чеснок или базилик. Эти растения отпугивают тлю, поэтому она не селится на садовых деревьях рядом с ними.

Медяница

Этот вредитель опасен для большинства сортов деревьев. Его деятельность приводит к тому, что листья становятся мелкими и быстро опадают. Происходит это очень быстро. Со временем дерево становится более слабым и начинает усыхать.

Существует несколько разных способов борьбы с медяницей. Самым эффективным методом считается опрыскивание растения керосиново-масляной эмульсией. Для борьбы с личинками медяницы весной можно использовать «Карбофос» или другие аналогичные препараты.

Галловый клещ

Эти вредители отличаются очень маленькими размерами, поэтому заметить их довольно сложно. Обычно об их появлении садоводы узнают после того, как на листьях появляются галлы – буро-красные объемные пятна. Вскоре после этого листва начинает засыхать и опадать.

Чтобы защитить деревья от клещей, их в начале весны опрыскивают «Фуфаноном» или коллоидной серой. При необходимости эту процедуру повторяют еще в конце весны и летом.

Как помочь поврежденному дереву? При легком повреждении и средней тяжести?

1. Обрезка погибших участков и зачистка отслаивающихся частей коры.

• Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо.
• При повреждении веток кроны, но при условии целостности скелетных ветвей обрезку проводят в два этапа: первый год удаляют поврежденную часть, на второй год проводят формирующую обрезку.

Подмерзшая древесина на срезе имеет темноватый, а камбиальный слой коры – коричневатый цвета.

При сильном повреждении ствола, распустившимся листочкам не хватит питания и они погибнут

2. Полив в сухую весну: ОПАСЕН может быть как недостаток, так и избыток воды.

3. Подкормка удобрениями по специальному графику

Внесите корректировки в график подкормок деревьев и кустарников, поврежденных морозом

1. Весной для поврежденных деревьев снизьте дозу вполовину от рекомендованной.
2. Во второй половины лета полностью прекратите внесение азотных и органических удобрений.
3. В августе – начале сентября внесите древесную золу (10 г или 2–3 ст. л. на квадратный метр приствольного круга). Подкормка золой повышает зимостойкость растений.

4. Профилактические опрыскивания кроны мочевиной

Это делают после появления листьев 0,3—0,5% раствором.

Лечение и профилактика

Активное развитие болезни наносит огромный урон – значительная часть урожая косточковых и семечковых культур загнивает из-за монилиоза. В случаях обширного распространения и бездействия садоводов заболевание приобретает хронический характер и способно уничтожить не одно дерево.

Лечение пораженных деревьев

Вылечить монилиоз можно только кардинальными мерами:

Все засохшие побеги обрезать, захватив не менее 10 см здоровых тканей, находящихся ниже засохшей части.

Грибница невидима человеческому глазу и способна проникать в здоровые ткани, не оставляя в первое время ощутимых для здоровья дерева следов.

Снять пораженные плоды и засохшие завязи.
Все срезанные части дерева и мумифицированные плоды обязательно сжечь – только огонь способен уничтожить споры Monilia. Важно! Мумифицированные и гнилые плоды нельзя закладывать в компост, иначе споры Monilia в будущем превратят его в мину замедленного действия – после внесения под другие культуры грибок захватит весь участок.

Профилактические меры

Чтобы не терять часть урожая, нужно принимать профилактические меры, которые позволят снизить риск развития монилиоза:

Выбирать устойчивые к монилиозу сорта плодовых деревьев. Селекционеры вывели множество культур, отличающихся средней или высокой устойчивостью к заболеванию. Посадка на участке именно таких растений позволит снизить вероятность распространения грибка. Устойчивость к тому или иному заболеванию всегда указывается в сортовых характеристиках.
Высаживать деревья на равнинной или возвышенной местности, хорошо освещенной солнцем. Выбирать участки, на которых грунтовые воды залегают глубже 1,5 м от поверхности почвы. Весной на территории плодового сада не должна застаиваться талая вода.
Высаживать растения не ближе 3 м друг к другу – загущенные посадки способствуют быстрому распространению грибка.

Старые деревья регулярно омолаживать и прореживать кроны, не допуская загущения. Впрочем, это полезно и для увеличения урожайности.

Избегать механического повреждения веток и стволов. Осторожно снимать спелые плоды, стараясь не повредить их.
На хранение закладывать только целые плоды, иначе малейшая инфекция уничтожит за короткое время все запасы.
Проводить борьбу с насекомыми-вредителями – они являются переносчиками спор. Удалять старую отмершую кору, уничтожать гнезда вредителей, белить штамбы деревьев.
Своевременно поливать и подкармливать плодовые культуры – при нормальном питании у растений будут силы противостоять возбудителю монилиоза.
Удалять растительность и лишнюю поросль, рыхлить междурядья, перекапывать приствольные круги накануне зимы.
Осенью снимать мумифицированные плоды, убирать листву из-под деревьев. Листву с плодами сжигать, чтобы не дать возбудителю возможность перезимовать и повторно заразить растение. Список рекомендаций кажется большим, но в нем указаны все традиционные процедуры, с которыми сталкивается любой садовод, так что особых проблем их выполнение вызвать не должно.

Грибковые заболевания

Грибковые заболевания передаются от дерева к дереву при загущенной листве, не успевающей просохнуть от дождя и росы долгое время. В теплое влажное лето споры грибков, приносимых извне, укореняются в тканях, создают грибницу. Несколько дней – болезнь уже хозяйничает, съедая плоды и листву. Примерами таких болезней являются монилиоз сливы, клястероспориоз, ржавчина.

Самым грозным заболеванием специалисты считают монилиоз или монилиальный ожог. Признаком заболевания является моментальное усыхание отдельных веток. Листья чернеют, но не опадают, плоды продолжают развиваться. Инфекция внедряется и в плоды, если на коже есть царапины или ранки, вызывая болезнь сливы – серую гниль плодов. От одной ягоды к другой передаются споры, соприкасаясь. В результате урожай погублен и потребуется долго искоренять заразу. Грибок живет в плодах, опавших листьях, перезимовав, начнет размножаться весной заново.

Еще одним заболеванием, которое может оставить хозяина без урожая является сумчатая болезнь, или кармашки сливы. Признаком, что болезнь проявит себя, служит длительное цветение, наливается длинный плод, который долго остается зеленым, буреет, усыхает и падает. Поражаются только плоды.

Частичное или полное подмерзание веток и самого растения

Причин может быть несколько:

1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.

2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании — дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.

Как правило, самая распространенная ошибка — заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.

3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.

Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.

Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото — монилиоз,Монилиоз: почему сохнет вишня>>>

4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.

В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.

Причины развития заражения

Для распространения инфекции гриб-паразит должен попасть в комфортные для него условия. Это могут ему обеспечить климатические особенности региона, погода и, к сожалению, сами садоводы, совершая ошибки в уходе за растениями.

Погодно-климатические условия, благоприятные для активизации монилиоза:

• умеренный климат;
• мягкая, тёплая, снежная зима, которая сменяется холодной и влажной весной;
• влажность — 95-100%;
• оптимальная температура — 15-20ºC;
• сильные туманы;
• обильные росы;
• отсутствие солнца.

Ошибки агротехники, способствующие заражению растений монилиозом:

• густые посадки;
• расположение сада в низине;
• выращивание сортов, не устойчивых к монилиозу;
• отсутствие рыхления и перекапывания приствольного круга;
• незалеченные травмы;
• переизбыток или недостаток удобрений;
• неаккуратная ли неправильная обрезка садовым инструментом, не продезинфицированным заранее;
• игнорирование профилактических мероприятий.

Есть ещё одна распространённая среди садоводов ошибка в уходе за плодово-ягодными культурами. Они слишком надеются на народные средства профилактики против грибковых инфекций. Вполне понятно их нежелание лишний раз обрабатывать плоды химикатами. Однако ни мочевина, ни сода, ни чеснок, ни йод не дают 100% защиты от монилиоза. Тогда как фунгициды последнего поколения безопасны, не проникая сквозь кожуру фруктов и ягод.

Причины монилиоза вишни и как вылечить ожог препаратами и народными средствами

Главная / Вредители и болезни

Время на чтение: 5 мин

Черешня и вишня –— не проблемная культура, но есть болезни, которые не обходят их стороной. Самым распространенным считается монилиоз, ему подвержены все сорта. Классическое проявление болезни: обожженные ветви и гнилые, горько-кислые ягоды, на которых появляется белый налет.

Справиться с проблемой можно, если вовремя ее обнаружить и задаться целью от нее избавиться. Попробуем разобраться, что такое монилиоз вишни и определим самые эффективные методы борьбы.

• 1 Описание болезни
• 2 Характерные проявления
• 3 Методы устранения
• 4 Профилактические рекомендации
• 5 Устойчивые сорта
• 6 8 советов от опытных садоводов

Борьба с монилиозом

При появлении бурых пятен во время цветения удаляются поврежденные ветки, включая 10 сантиметров ствола от пораженного участка.

Если заболевание поражает плоды, то они удаляются вместе с частью ветки на расстоянии 15 сантиметров от пораженного плода.

Обрезанные ветви и снятые плоды сжигаются, а срезы обрабатываются фунгицидным раствором. Самым важным периодом лечения дерева является полное цветение. Позже эффективность значительно снижается.

В качестве мер борьбы пораженные плоды следует убрать вместе с веткой

Обработка фунгицидными препаратами

Фунгициды — это эффективные синтетические противогрибковые средства. Их количество для разведения в воде указывается в инструкции. Также при выборе необходимо учитывать допустимую для применения температуру воздуха.

Последнее опрыскивание должно быть не позднее 3 недель до снятия созревших плодов. Если заболевание обнаружено перед сбором урожая, то необходимо максимально удалять и утилизировать пораженные участки и плоды.

Периоды применения наиболее популярных препаратов  представлены в таблице.

Наименование фунгицида	Время обработки
Хорус	До цветения. Через 1,5 месяца после цветения.
Нитрафен	Во время набухания почек. В период созревания плодов.
ДНОК 1%	Сразу после зимы до набухания почек.
Полихом	Во время распускания листвы. В момент созревания плодов.
Бордоская жидкость	Сразу после зимы. Во время распускания почек. Сразу после цветения. Следующую обработку можно проводить через 6 дней. Общее количество не должно превышать 8 обработок.

Следующую обработку можно проводить через 6 дней. Общее количество не должно превышать 8 обработок.

Следующую обработку можно проводить через 6 дней. Общее количество не должно превышать 8 обработок.

Обработка проводится в вечернее и утреннее время в сухую погоду. Повторное опрыскивание совершается в соответствии с инструкцией отдельного препарата (зачастую через 8-14 дней).

Бордоской жидкостью дерево обрабатывают сразу после зимы

Внутрипочвенные удобрения

Наиболее эффективному противостоянию заболевания способствует высокий иммунитет дерева. Для этого необходимо вносить удобрения в почву в несколько этапов:

1. Распускание почек, набухание бутонов. Рекомендуется вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения, формирующие здоровый урожай.
2. Во время формирования завязей дерево нуждается в универсальных удобрениях, содержащих цинк, бор и железо.  Под деревья в этот период вносится кальций.
3. После сбора урожая, не позднее, чем за две недели до наступления предполагаемых заморозков, вносится комбинированное удобрение (минерально-органическое).

Способ введения удобрений представлен в следующей таблице.

Вид удобрения	Расход на 1 кв.м. почвы	Период подкормки	Правило внесения
Азотные и фосфорные	20-30 грамм	Вегетационный (распускание почек).	В почву приствольного круга на глубину 5 см.
Калийные	10-20 грамм
Кальций	50-60 грамм	По окончании цветения.	На глубину 10 см в почву по периметру кроны.
Навоз + фосфорные + калийные	5 килограмм + 20-30 грамм + 40-50 грамм	После уборки урожая.	В почву на глубину 15-20 см под деревом, выходя за пределы кроны

Азотные удобрения вносят в период распускания почек

Народные средства

Самым распространенным способом среди садоводов  является обработка раствором мочевины. Для этого необходимо полкилограмма мочевины растворить в 5 литрах воды. Этого количества достаточно для взрослого плодоноса.

Иногда садоводы добавляют в приготовленный раствор 40 миллилитров мыльного раствора для того, чтобы средство лучше «прилипало» к дереву.

Обработку можно совершать в два этапа:

• осенью после сбора урожая;
• весной до набухания почек.

Опрыскивание проводится по всему дереву, поэтому необходимо следить за увлажненностью всей поверхности.

Также иногда для опрыскивания плодов, достигших размера горошины, применяется раствор 5%-ного йода (40 капель на 20 литров воды).

Для борьбы с болезнью садоводы обрабатывают деревья раствором мочевины

Что такое монилиоз вишни?

Одним из самых распространенных заболеваний фруктовых деревьев, особенно на больших площадях, является монилиоз вишни. Ежегодно от монилиоза страдают сотни растений по всей европейской части России. Виной этому споры гриба Монилия, их особенностью является масштабы поражения деревьев – так, если заражено одно дерево, то обрабатывать нужно все, споры распространяются с помощью ветра, дождя и насекомых. Прекрасной средой обитания грибка является умеренный климат с прохладной и влажной весной, грибок размножается при температуре от + 15 ْ С и влажности 95%.

Существует несколько названий этого заболевания – монилиальный ожог и плодовая гниль. При ожоге листья, цветки и побеги становятся темно-бурого цвета и высыхают. Такое явление можно спутать с воздействием морозов или с ожогами пестицидов. В случае с плодовой гнилью, поражаются плоды, которые становятся бурыми, вследствие чего морщиваются, высыхают и опадают.

Основной этап развития грибка приходится на раннюю весну – период цветения вишни. Через пестики споры проходят в цветоножку, оттуда в ткань побега и в древесину. Проникновение может осуществляться и через поврежденную кору дерева. Помните, что любая гниль может свидетельствовать о заболевании. После инкубационного периода (около 10 дней), спустя месяц, зараженные части растения засыхают из-за прекращения движения соков.

Если вы не совсем уверены в поставленном диагнозе, то внимательно посмотрите на срез пораженной части дерева, если имеются темные кольца, то это монилиоз. Если вы знаете, почему сохнет вишня, то лучше разобраться в причинах и устранить проблему, пока не потеряно дерево.

Лечение монилиоза

Меры борьбы с монилиозом

Борьба с монилиозом предусматривает целый комплекс способов, который включает агротехнические приемы, регулярный уход, проведение профилактических мероприятий, применение народных и химических средств. Для того чтобы сократить вероятность развития болезни в следующем году, необходимо после окончания сезона вегетации собрать поврежденные монилиозом плоды, вырезать зараженные побеги и сжечь их, а перед наступлением периода покоя следует побелить штамбы и основания скелетных ветвей плодовых деревьев известковым раствором с добавлением фунгицида.

Если в течение вегетационного периода вы обнаружили на деревьях признаки монилиоза, немедленно приступайте к обработке сада препаратами, уничтожающими грибки, а пораженные ветки, побеги и плоды удаляйте и сжигайте.

Заболевание монилиоз – профилактика

Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем вылечить. То же можно сказать и про монилиоз плодовых деревьев: лучший способ борьбы с этой болезнью – профилактика. Какие меры помогут вам не допустить активизации возбудителей монилиоза в вашем саду?

• Во-первых, при посадке не размещайте саженцы слишком близко друг к другу, поскольку в тесноте болезнетворные микроорганизмы распространяются быстрее.
• Во-вторых, высаживайте растения в местах с хорошей циркуляцией воздуха.
• В-третьих, старайтесь не травмировать деревья, поскольку механические повреждения – ворота для проникновения инфекции. Появившиеся раны и морозобоины сразу же лечите и закрывайте.
• В-четвёртых, проводите обрезку строго по графику, захватывая при удалении больных ветвей немного здоровой ткани. Места срезов обязательно замазывайте садовым варом.
• В-пятых, не оставляйте на деревьях на зиму плоды, обязательно их снимайте и сжигайте вместе с обрезанными больными ветками и побегами.
• В-шестых, своевременно уничтожайте насекомых, повреждающих кору и наземные части деревьев, а также их личинки;
• В-седьмых, каждую осень перекапывайте почву в приствольных кругах плодовых деревьев.
• В-восьмых, строго контролируйте количество вносимых в почву удобрений, не допуская ни их избытка, ни недостатка.
• В-девятых, пользуйтесь только стерильными садовыми инструментами.
• В-десятых, старайтесь выращивать сорта деревьев, устойчивые к болезням и вредителям.

Что касается применения химических средств защиты, начинать профилактические обработки нужно перед тем, как деревья зацветут. Для опрыскивания деревьев по листьям используют растворы препаратов Хорус, Микосан-В, однопроцентную бордоскую смесь или другие содержащие медь фунгициды. Следующая профилактическая обработка плодовых деревьев от монилиоза проводится сразу после цветения, затем в июле нужно опрыскать сад фунгицидами еще 1-2 раза и столько же раз обработать деревья медьсодержащими препаратами после сбора урожая.

Способы борьбы с плодовой гнилью: как лечить монилиоз на яблоне

Соблюдая только правила агротехники, не всегда удается предотвратить появление гнили на яблоках, поэтому еще ранней весной следует проводить комплексную обработку яблонь от болезней и вредителей.

Так, для профилактики плодовой гнили очень хорошо опрыскать деревья весной до распускания почек и цветения какими-либо медьсодержащими средствами. Причем процедуру желательно повторить и осенью после сбора урожая.

Самым популярным химическим препаратом (фунгицидом) для такой обработки является бордоская жидкость или смесь (3%-раствор). Если вы не успели обработать до начала вегетационного периода, то позже (когда завязались плоды) уже следует обрабатывать только 1%-раствором, иначе дерево может получить ожог.

Также подойдет и медный купорос, ведь он и входит в состав бордоской смеси ( медный купорос+ известь).

Суспензия коллоидной серы — еще один подходящий препарат.

Если дерево всё же заразилось плодовой гнилью, то необходимо срочно предпринять определенные меры борьбы.

Вообще, для лечения болезни оптимально пользоваться именно биопрепаратами, потому что их можно использовать фактически весь вегетационный период, но всё же за 3-4 недели до сбора урожая следует прекратить любые обработки.

Также весьма эффективны в борьбы с плодовой гнилью на яблонях такие химические препараты (фунгициды), как:

• Раёк;
• Фитолавин;
• Хорус (оптимально использовать в прохладную погоду);
• Скор (лучше применять в жаркую погоду);
• Фундазол.

«Хорусом» лучше опрыскивать деревья в период их цветения весной. А когда ваши яблоки вырастут размером с грецкий орех (то есть летом), можно начать проводить обработки дерева от плодовой гнили препаратом «Скор», опрыскивая каждые 2 недели, всего 3 раза за сезон.

После сбора урожая (примерно через 2 недели) нужно будет обработать еще раз. Если нет «Скора», тогда можно найти « Фундазол». Но опрыскивать перед сбором урожая можно только минимум за 20 дней или лучше за месяц.

Летом, когда на яблоне уже вовсю будут свисать зеленые плоды, дерево от плодовой гнили можно обработать одним весьма интересным народным способом, а именно: взять пищевую соду (4 ст. ложки), марганцовку (15-20 капель), йод (10-20 капель) и 10 литров теплой воды. А чтобы раствор лучше держался на листьях, добавить еще 2-3 ст. ложки жидкого мыла (оптимально хозяйственного).

Видео: супер народное средство от плодовой гнили во время созревания 

Видео: как бороться с монилиозом: лучшие средства

Если вы хотите получить полноценный урожай, при этом потеряв минимальное количество плодов, обязательно проводите профилактические меры по борьбе с монилиозом.

Если заболевание всё же поразило ваши плодовые культуры, то используйте биологические и химические препараты, чтобы урожай, особенно яблок, не гнил прямо на дереве.

Меры профилактики

Чтобы тратить меньше времени на борьбу с вредителями и заболеваниями, садоводы рекомендуют принять ряд простых профилактических мер.

1. Высаживая груши на своем участке, им стоит подбирать правильных соседей. Не рекомендуется располагать эти плодовые деревья рядом с можжевельником. Эти кусты способствуют быстрому распространению различных грибковых заболеваний.
2. Поливать деревья надо аккуратно, стараясь не задевать листву. Лучше всего лить воду непосредственно под корень дерева.
3. Осенью и весной садовые груши необходимо регулярно обрезать. Деревья надо очищать от всех поврежденных и засохших ветвей. Срезать их нужно острым секатором, ножом или пилкой. Места среза необходимо обрабатывать садовым варом. Удалять рекомендуется и всю молодую поросль, растущую рядом со стволом. Своевременная очистка участка позволяет снизить риск заражения груш.
4. Если деревья летом болели или часто подвергались атакам вредителей, осенью всю собранную листву и ветви необходимо сжечь или вывезти за пределы участка. Весь садовый инструмент после уборки необходимо продезинфицировать.
5. После окончания всех осенних процедур участок надо перекопать. В этом случае в почве не останется вредителей.
6. Весной для защиты ствола надо использовать раствор извести. Такая обработка спасает дерево от мелких насекомых, а также от палящих солнечных лучей. В раствор с известью садоводы рекомендуют добавлять небольшое количество медного купороса.