Варианты и технология строительства бетонных подпорных стен

Подпорная стенка из камня

Самой затратной, как материально, так и физически, а также наиболее привлекательной является подпорная стенка из природного камня. Она будет уместна в дизайне, выполненном в любом стиле. К тому же в ней можно заранее сформировать специальные карманы для посадки растений, отчего ее эстетичность только повысится.

Можно использовать базальт, гранит, ракушник, сиенит

Важно, чтобы толщина каменной стенки была не меньше 30 см, иначе получится она неустойчивой и вскоре может разрушиться. Давайте рассмотрим этапы строительства подпорной стенки из камня на примере

Будем считать, что грунт у нас плотный, а стенку мы сооружаем высотой 1 метр.

Выберем место, делаем разметку – вбиваем колышки и натягиваем прочный шнур.
Копаем ров глубиной 40 сантиметров.
Выравниваем и утрамбовываем дно траншеи.
Бетонной смесью, состоящей из 6 частей гравия и песка и 1 части бетона заливаем не менее 3/4 фундамента. (В нашем случае мы предположили, что грунт плотный. При рыхлом грунте делают деревянную ограду, а глубину фундамента увеличивают соответственно рыхлости грунта).
Даем бетонной подушке отстояться приблизительно 3 дня.
Готовим известковую смесь: на 1 часть негашеной извести берем 4 части песка. На килограмм смеси берем 300 г воды. Воду добавляем постепенно, чтобы избежать появления комков. В 7 частей разведенной водой смеси добавляем 1 часть цемента. Укладываем на фундамент известковый слой не менее 3 см.
Укладываем камни. Вспомните, о чем мы говорили выше. Укладывать камни необходимо со скосом в сторону земляной стенки примерно 10 градусов. Камни укладываем так, чтобы самые крупные и ровные приходились на край стенки, а если конфигурация стены предусматривает залом, то и на угол. Мелкие камни должны находиться в середине конструкции. Тщательно подбирайте камни. Нужно, чтобы лежали они надежно. Когда первый ряд выложен, выкладываем слой известково-цементного раствора в 1-1,5 см. Не делайте крупный шов – он быстро разрушается. При укладке каждого следующего ряда следите, чтобы боковые края камней не были расположены друг над другом – такая конструкция устойчивой не будет. Необходимо, чтобы боковые грани камней разных рядов соприкасались в шахматном порядке

Издалека такая кладка будет напоминать кирпичную.
После укладки каждого ряда камней отверстия между камнями и почвой заполняем щебнем, гравием и трамбуем (осторожно, чтобы не повалить камни).
После укладки второго ряда камней укладываем дренажную трубу.
Когда каменная опорная стенка будет готова, следы скрепляющего раствора стираем.

Разнообразие материалов в дизайне

Для укрепления склонов используют разные материала, многие из которых применяются с давних пор и помогают создать традиционный ландшафт. Выбор материала зависит от особенностей участка, конфигурации стены и вкусов владельцев. Чаще всего выбирают следующие материалы для подпорных стенок:

Камень. Материал, практичный по многим параметрам: он прочный и натуральный, благодаря чему образует надежную защиту и вписывается в любое окружение. Каменная стена выглядит респектабельно, но требуется умение исполнителя, чтобы подогнать все камни друг под друга. Из-за большого веса сооружению потребуется надежный фундамент.

Конструкция со ступенями и подсветкойИсточник outdoordesign.shadowlightghosts.org

Кирпич. Стена получается аккуратной и выразительной. Кирпичная кладка обычно становится дополнением такого же жилого дома, поэтому материал для нее желательно выбирать в цвете основной постройки. Кирпич может быть клинкерным или полнотелым, но его укладывают обязательно со смещением рядов, чтобы сделать конструкцию прочнее.

Кирпичная кладка в подпорной стенеИсточник stroy-podskazka.ru

Об оформлении подпорной стенки в следующем видео:

• Дерево. Традиционный материал, который используют реже из-за его восприимчивости к сырости. Для сооружения стены выбирают брус или бревно; для невысокого сооружения подойдет доска. Чтобы защита получилась долговечной, выбирают качественную древесину (например, лиственницу) и проводят гидроизоляцию.
• Плетень. Плетеной стеной можно укрепить невысокую грядку или миксбордер. Она будет выглядеть живописно, но простоит недолго, максимум 5-7 лет, и будет требовать периодического ремонта.

Подпорные стенки из брусаИсточник pinimg.com

Габион. Ландшафт с подпорными стенками из габионов выглядит стильно и современно. Заполненные камнями ящики из металлической сетки нуждаются в фундаменте. Помимо декоративного вида их плюс заключаются в относительной подвижности камней, это помогает перераспределять давление грунта

Другое важное преимущество габионов – о дренаже можно не беспокоиться

Габионы в организации оградыИсточник pinimg.com

Бетон. Из армированного бетона получаются самые надежные сооружения, которые, однако, редко где смотрятся презентабельно. Поэтому его используют как основу подпорной стенки, а внешнюю часть облицовывают декоративным материалом по своему вкусу. В зависимости от ландшафтного стиля, выбирают плитку, натуральный или искусственный камень, древесину, мозаику.

Бетонная подпорная стенка с растениямиИсточник roomester.ru

Из металла. Металлические подпорные стенки характерны для невысоких садовых сооружений. Обычно их делают из стального листа, иногда с естественной ржавчиной, если этого требует дизайн. Встречаются конструкции из профлиста. Они также надежны, как стены из камня или дерева, но намного проще в монтаже.

Дизайн подпорной стенки на пологом склонеИсточник mymodremod.com

Об идеях подпорных стенок в следующем видео:

https://youtube.com/watch?v=3YR05ttsE_k

Коротко о главном

Подпорные стенки нужны на участке с хитрым рельефом; они помогают спланировать его и сделать удобным для эксплуатации. Их используют для укрепления склонов и формирования террасных площадок, для создания многоярусного ландшафта с удобной разбивкой на зоны. Их применяют и в качестве декоративных элементов, причем даже на плоских участках.

По способу использования различают конструкции утилитарного, декоративного и смешанного типа. Без них не обойтись, если перепад высот переваливает через отметку в полметра. Форму и размер конструкции рассчитывают на основе данных о составе грунта и глубине его промерзания. Высота стенки определяется крутизной склона (разницей высот).

Для сооружения видимой части стены используют камень, древесину, кирпич, реже габионы или металл. Из опорной стены может получиться интересный элемент ландшафта, если сделать ее бетонной и облицевать подходящим по стилю материалом: плиткой, мозаикой, камнем.

Массивная стенка подпорная

Ниже представлены чертежи массивных стенок для террасирования участка. Общими правилами при строительстве своими руками этих конструкций являются:

• опалубка заглубляется на 1/3 от высоты конструкции ПС при общей высоте 0,4 – 1,5 м;
• если стена имеет высоту 1,6 – 2 м, минимальное заглубление составляет 0,7 м;
• минимальная толщина (у трапециевидных в верхней части) ПС составляет 10 см;
• при террасировании песчаных почв и супесей ширина основания составляет 0,5 от высоты конструкции, для суглинка достаточно 1/3 этого размера, для глины ¼;

Размеры подпорной стенки в зависимости от типа грунта Несмотря на то, что прямые контуры предпочтительнее для ландшафтного дизайна, правильно спроектированная своими руками стена террасы должна иметь ребра жесткости, углы и ломаные линии, обеспечивающие большую прочность монолитного сооружения из железобетона.

С уширением пяты

Технология позволяет снизить бюджет строительства за счет меньшего расхода бетона. Производится устройство стен для террасирования участка по схеме:

• разметка и выемка грунта – в соответствии с проектом на обноски натягиваются шнуры/струны, изготавливаются траншеи шириной в размер уширения подошвы ПС;
• подстилающий слой и устройство опалубки – нижние 0,4 м пучинистого грунта заменяются щебнем или песком, трамбуются, на нерудный материал стелется рубероид и устанавливаются щиты опалубки для уширения высотой 0,3 м, на них перпендикулярно укладываются куски бруса, на которые устанавливается щитовая опалубка для тела стены, фиксирующаяся с двух сторон укосинами и стяжками;
• дренаж – щиты просверливаются насквозь, через них с периодичностью в 1 м пропускаются пластиковые трубки на высоте 0,2 м от нижней террасы;
• армирование и заливка – внутрь опалубки своими руками устанавливается каркас с двумя поясами из продольных стержней, обвязанных хомутами или вертикальными и горизонтальными перемычками, бетон укладывается послойно (0,4 м), уплотняется глубинным вибратором.

Подпорная стена с уширением подошвы Марка бетона от М150, при необходимости могут использоваться пенетрирующие добавки. Конструкция ПС имеет плитную часть, которая противостоит силам пучения, не давая выдернуть стену на поверхность.

Трапециевидная

Технология изготовления имеет вид:

• разметка – по обноскам натягиваются шнуры с учетом изменения горизонтального уровня на нижнем участке и прилежащем к нему верхнем ярусе;
• отрывка траншей – грунт вынимается на 0,4 м ниже проектного уровня, ширина выработки равна размеру уширения подошвы с учетом типа грунта (например, если стена имеет высоту 0,7 м сверху, на суглинке это составит 0,23 м);
• подстилающий слой – песок на сухом грунте или щебень при высоком УГВ толщиной 0,4 м (послойная трамбовка виброплитой или ручным инструментом);
• устройство опалубки – передний щит устанавливается вертикально (в сторону уклона), фиксируется подпорками, задний щит наклонен в его сторону верхним бортом, крепится шпильками или распорками из бруска;
• армирование – каркас из продольных прутков (рифленка диаметром 6 – 8 мм), обвязанных хомутами через 0,6 – 0,8 м;
• бетонирование – смесь укладывается слоями по 0,4 м, уплотняется вибратором.

Изогнутая траектория стенки предпочтительнее прямым линиям Уход за бетоном классический – верхняя плоскость укрывается опилками, увлажняемыми из лейки в первые двое суток. Пенетрирующие добавки, вводимые в смесь при изготовлении, позволяют получать абсолютно водонепроницаемый бетон. Однако его себестоимость при этом увеличивается в несколько раз, поэтому проще использовать технологию:

• гидроизоляция задней и боковых граней;
• облицовка передней поверхности краской, камнем, гибкой черепицей и прочими материалами.

Обратная засыпка возможна после набора прочности бетоном, распалубка для гидроизоляции – на 7 – 28 день в зависимости от температуры и влажности воздуха. Дренаж аналогичен предыдущему случаю.

Назначение и внешнее оформление

Подпорная стенка на участке нужна, если земельный надел расположен в холмистой местности или на крутом берегу водоема. Эти сооружения строят из различных стройматериалов.

Лучше, если подпорная стенка вписывается в остальное оформление участка и гармонирует очертаниями и цветом со зданием и внешним забором.

При подборе стройматериала для подпорной стенки приходится учитывать архитектуру дома и оформление примыкающих к зданию земельных владений.

Подпорная стенка необязательно должна выглядеть как массивное сооружение и назойливо лезть в глаза.

Подпорное ограждение на наделе небольшой площади может иметь высоту всего 50 – 60 сантиметров, и при этом оно все равно будет надежно выполнять свои функции.

Большие конструкции выглядят тяжелыми, скрадывают пространство. Дизайнеры рекомендуют визуально разбивать их лестницами, нишами, встроенными скамеечками.

Конструкции подпорных стенок подчиняются их назначению. Ограда укрепляет грунт или служит украшением участка — конструкции в обоих случаях будут различаться.

Однако общее устройство одинаково. Любая ограда представляет собой совокупность основания и видимой части.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=rzRdbkWaYpA

С тыла все конструкции контактируют с почвой, а наружная сторона открыта для обзора и может быть вертикальной или наклонной.

Продумывая строительство подпорной стенки, не забудьте про систему водоотведения, ведь у задней стороны будет собираться влага.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне могут выполнять следующие функции:

• зонирование;
• декоративный элемент ландшафта;
• укрепление грунта;
• создание горизонтальных плоскостей, пригодных для посадки растений на крутом откосе.

Дополнительные факторы, влияющие на параметры сооружения, тоже очень важно учитывать, чтобы соорудить устойчивую конструкцию, способную выдержать напор сползающего и осыпающегося грунта. Поэтому нужно тщательно сделать расчет подпорной стенки

Возможно, стоит заказать чертеж и расчеты у профессионального проектировщика

Поэтому нужно тщательно сделать расчет подпорной стенки. Возможно, стоит заказать чертеж и расчеты у профессионального проектировщика.

Но если такой возможности нет, то рассчитать, какой должна быть подпорная стенка на даче своими руками, можно самому.

Для проектирования подпорной стенки потребуется учитывать:

• собственный вес конструкции;
• давление грунтовых масс в сухом и влажном состоянии;
• силу сцепления материала;
• расширение грунта при замерзании;
• напор преобладающего ветра (для конструкции высотой более 2 м);
• силу вибрации от проходящих рядом транспортных средств;
• подмывание паводковыми водами.

При возведении подпорных стенок нужно руководствоваться правилом — чем рыхлее грунт, тем шире ограждение.

Подпорная стенка своими руками может быть поставлена только на жестком грунте, но не на песке.

Уровень промораживания не должен быть меньше полутора метров, грунтовые воды не должны находиться ближе метра от поверхности.

Самому можно сложить подпорную стенку высотой не более полутора метров.

Строительство более высоких оград лучше доверить профи, так как для этого потребуются сложные расчеты, учитывающие нестабильность подстилающих грунтовых слоев и их нажим на фундамент в холодное время года.

Полноценные стены и заборы

Если временные ресурсы позволяют больше, можно сделать более привлекательную стенку, но не менее функциональную стенку. В качестве ее основы будет использоваться бетонная или железобетонная плита, отлитая на месте. Под нею требуется создать из полипропиленовых труб и щебня.

Имитация невысокого забора с помощью подпорной стенки

Для создания тела стенки потребуется разборная опалубка, и при создании высоких и многоуровневых конструкций со ступенями еще и каркас. Застывшую на следующие сутки стену можно освобождать от опалубки и декорировать по собственному замыслу – плиткой, диким или искусственным камнем и т.п. Но есть еще один интересный вариант, который можно реализовать на своем участке.

Подпорная стенка выступает фундаментом для заборчика

Этот метод наиболее приемлем для тех, кто не располагает достаточными средствами на покупку дикого камня, а найти поблизости такой строительный вариант нет возможности. В таком случае свежий едва схватившийся бетонный состав можно текстурировать под камень.

Крупный дикий камень, выполняющий функцию забора и подпорной стены

Делается это при помощи кельмы, которой проводится разметка будущих булыжников. Каждый из них должен иметь свой уникальный размер, форму и положение. По проведенной разметке производится создание искусственных швов, по которым создаются борозды на бетонной поверхности.

Красивое сочетание подпорных стен из разных материалов в одном дворе

После застывания бетон можно дополнительно обработать металлическими щетками для создания эффекта камня, смыть пыль и после высыхания поверхности раскрасить поверхность и вскрыть водоустойчивым фасадным лаком.

Садовая дорожка и место для отдыха украшено подпорной стеной с отделкой диким камнем

Совет: окрашивайте соседние участки в разные оттенки, чтобы создать иллюзию разнообразия используемых пород камня

Несколько видов каменных пород на одной стенке в классическом саду

Деревянная стенка

Подпорная стенка на участке, изготовленная из дерева, это неплохая возможность сэкономить. Но все будет зависеть опять-таки от уклона рельефа. Чем круче участок, тем толще должна быть стенка. Поэтому если угол наклона небольшой, то для сооружения стены можно использовать доски. Если наклон крутой, то без брусов не обойтись. К примеру, на фото ниже именно такой вариант и показан.

Подпорная стенка из брусовИсточник hozsektor.ru

Отличный вариант – стена из бревен, которые устанавливают вертикально. Хотя есть вариант и горизонтального расположения. Но здесь, как и с досками, придется устанавливать через определенное расстояние вертикальные столбы, которые выполняют функции подпорок всей конструкции.

Что касается древесины, то этот материал быстро теряет свои свойства и качества под действием влажности. Поэтому пиломатериал обязательно обрабатывают антисептиками и защитными слоями, к примеру, краской или лаком. Подземную часть обязательно покрывают гидроизоляционным материалом: битумная мастика, рубероид, специальные полимерные пленки.

Видео описание

В видео показана удерживающая стена из вертикально уложенных бревен:

Бетонная стена

Здесь имеется в виду монолитная подпорная стена из бетона. Это самая дорогая и сложная конструкция, на которую приходится расходовать большое количество времени. Все дело в том, что залитый бетон должен выстоять определенное время, за которое он набирает свою марочную прочность. А на это обычно уходит не менее 28 дней. И только после этого можно проводить засыпку грунтом и быть уверенным, что построенная конструкция под действием земли не сломается.

Что касается самой технологии сооружения подпорной стены из бетона, то это стандартный процесс с установкой опалубки, армирующего пояса и заливки самого бетонного раствора. армирующий каркас можно не использовать, если стенка будет небольших размеров, то есть давление грунта будет незначительным. В остальных случаях без арматуры или сетки не обойтись.

Видео описание

В видео показано, как надо заливать из бетонного раствора подпорную стену с установкой опалубки и укладкой внутрь армирующего каркаса:

Дополнительная классификация

По назначению и используемому материалу удерживающие грунт конструкции были обозначены. Просто добавим, что это не все стройматериалы, которые применяют в строительстве этих сооружений. К примеру, есть интересные варианты, сильно отличающиеся от предыдущих. Это стенки из автомобильных шин, бетонных колец или вазонов.

Подпорная стенка из автомобильных шинИсточник i.pinimg.com

И следующие пункты классификации:

1. Неглубокие и глубокого заложения. Последние – это сооружения, в которых глубина заложения больше толщины стенки в два или три раза.
2. Высота конструкции: невысокие – до 1 м, средние – 1-2 м, высокие – более 2 м.
3. Отдельно расположенные или скрепленные с другими строительными элементами: лестницами, пандусами и прочими.
4. Учитывается устойчивость постройки, она же массивность. Об этом надо рассказать более подробно.

Устойчивость подпорных стенок

Здесь четыре категории: 

1. Массивные. Обычно их габариты по всем сторонам одинаковые, то есть высота равна ширине. Собирают эту разновидность из сборного железобетона, камня и кирпича. Такая стена легко выдерживает большое давление грунта за счет своей массы. Этот вариант самый дорогой и трудоемкий.
2. Полумассивные. Устойчивость обеспечивается не только массивностью конструкции, но и весом грунта, который располагается на фундаментной плите. Поэтому чаще всего эти сооружения представляют собой монолитные конструкции.
3. Тонкоэлементные. Чаще это стенки из бетонных плит. Устойчивость в основном обеспечивается грунтом, лежащем на фундаментной плите.
4. Тонкие. У этого вариант устойчивость определяется только силами защемления грунтом.

Классификация подпорных стенок по устойчивостиИсточник cf.ppt-online.org

Коротко о главном

Подпорная стеновая конструкция используется на земельных участках с неровным рельефом. Главная ее задача – стать преградой для сползающего по уклону грунта и создать условия формирования ровного участка.

Материалами для сооружения могут быть камень, кирпич, бетонные блоки, пиломатериалы. Нередко эту конструкцию возводят в виде монолитного строения.

Стенка может выполнять дополнительно декоративное наполнение ландшафтного дизайна.

Были рассмотрены подпорные стенки: их виды и конструкции.

Как произвести расчет подпорных стенок разных видов и конструкций

Расчет подпорных заграждений и их фундаментов производят по двум группам предельных состояний. По первой из них вычисления осуществляют в связи с 6 видами проверок. Речь идет об устойчивости стен к сдвигу, повороту и опрокидыванию, а также о несущей способности и прочности основания. Проверки касаются также прочности узлов и соединений, фильтрационной устойчивости и аналогичного показателя у распорных элементов. В расчеты по второй группе входят данные по стойкости к трещинам и прочности соединения «фундамент — подпорная конструкция». Для подпорок типа «стена в грунте» выполняют расчет по стенкам траншеи с тиксотропным раствором. Для ограждений из отдельных частей производят вычисления по параметру продавливания почвы между разными элементами. Расчет гибких стен с распорным или анкерным креплением делают на основании нелинейных контактных моделей или численных методов с нелинейными моделями сплошных сред.

Рекомендации

Выбор стройматериала для подпорных стенок обусловливается техническими и экономическими понятиями, требованиями прочности, условиями выполнения работ, наличием местных стройматериалов и строительной техники.

Бетонные и железобетонные подпорные стенки рекомендуется конструировать из бетона проектной марки по прочности на сжатие:

• для сборных железобетонных сооружений – М200, М300, М400;

• для монолитных бетонных и железобетонных сооружений – М150, М200.

Напряженные железобетонные сооружения необходимо главным образом конструировать из бетона марки М300, М400, М500, М600. Для устройства бетонной подготовки (потбетонки) необходимо использовать бетон марки М50 и М100. Прежде чем соорудить подпорную стену на склоне большой длины, позаботьтесь о придании ей криволинейной либо ломаной конфигурации с частыми изломами. Она будет эффективнее противодействовать давлению вследствие уменьшения протяженности каждого пролета.

Получше познакомиться с процессом возведения железобетонных подпорных стен вы можете в данном видео.

Создание траншеи

Начальный этап сооружение опорной конструкции — вырывание траншеи по намеченному контуру. Для этих целей рекомендовано нанять экскаватор. Однако зачистку созданной траншеи нужно проводить вручную. Глубина ямы зависит от габаритов бетонной плиты. При высоте до 1 м вырывают котлован глубиной до 40 см. На дно вырытой траншеи в обязательном порядке выкладывают слой из щебня или песка. Сверху помещают армирующую сетку, которая повлияет на прочность конструкции. Если траншея для установки опорной стенки не нужна, то следует тщательно подготовить участок для последующего возведения железобетонного сооружения. Для этого требуется убрать сорняк, прорыхлить верхний слой почвы, а затем выровнять его.

Принцип конструкции и функциональное предназначение

Устройство подпорной стены по некоторым параметрам может отличаться, в зависимости от своей целенаправленности (стенка укрепительная или элемент декора). Однако, основа конструкции у всех одинаковая и состоит она из следующих элементов:

• фундамента;
• тела;
• дренажной системы;
• водоотвода.

Итак, если поочередно рассмотреть эти составляющие, то первая из них представляет основание всей конструкции. Это подземная часть сооружения и рассчитана она то, чтобы выдерживать тяжесть грунтового давления. Следующий элемент под названием «тело» выступает над поверхностью земли. Внутренняя часть опоры непосредственно соприкасается с почвой, а вот наружная ее часть остается открытой. Дренаж и водоотвод являются обязательными коммуникационными элементами, выполняющими защитную функцию

Перед проектированием опорной конструкции вышеупомянутые элементы необходимо учесть, потому как излишняя влага в любом случае будет собираться за внутренней частью опоры, а значит наличие водоотвода крайне важно, для сбережения целостности всего сооружения

Видео-советы для строительства подпорной стенки

https://youtube.com/watch?v=XZ6r—xdViI

Что касается функционального предназначения подпорной стенки, то здесь можно отметить несколько важных сторон: во-первых, опора данного вида прекрасно разбивает всю территорию на определенные зоны или мини-участки; во-вторых, выполняет роль ландшафтного декора, эстетически преображая площадь; в-третьих, выполняет функцию укрепления и защиты; в-четвертых, является самым оптимальным вариантом решения проблемы неровной поверхности земельного приусадебного участка.

Как сделать подпорную стенку своими руками

Перед началом возведения подпорной стенки на даче необходимо чётко определиться с её назначением. Если вы решили сделать укрепляющую конструкцию, то лучше сделать стенку из природного камня или бетона. В случае желания использовать стенку в качестве декоративного элемента или малых нагрузок на конструкцию можно использовать габионы, дерево или кирпич.

Как сделать подпорную стенку из бетона

Бетонная конструкция
считается самой надёжной и долговечной. Процесс её изготовления начинается с рытья траншеи строго по периметру планируемой стены и устройства фундамента. Глубина траншеи целиком зависит от высоты сооружения.

Затем из досок толщиной 25–45 мм делаем опалубку. Чтобы под давлением раствора не происходило выгибание досок, загоняем металлические прутья, с промежутком до 1,5 метра.

После всех мероприятий по укреплению, равномерно заливаем бетон в опалубку. Через несколько дней, после полного высыхания бетона, снимаем опалубку.

Готовую бетонную стену можно в дальнейшем оштукатурить или облицевать любым отделочным материалом.

Подпорная стенка из кирпича

Стенка из кирпича
делается, как и при обычном строительстве любого дома. Стена высотой до одного метра делается толщиной в половину кирпича, а выше — в целый кирпич. В дальнейшем стену облицовывают любым отделочным материалом для наружных работ.

Фундамент под стенку из кирпича имеет небольшие особенности. Он, как правило, устраивается на 20–30 см шире основной конструкции. Глубина полностью зависит от высоты стены, состава почвы и степени промерзания грунта.

Подпорная стенка из камня своими руками

Изготовление стены из камня требует сравнительно больших затрат как материальных, так и физических. Однако эти затраты вас порадуют красотой и прочностью сделанной конструкции.

Кладка из камня делается двумя способами:

Так как камень является тяжёлым материалом, то и устройство фундамента должно быть правильным и прочным, с укреплением металлической арматурой.

Перед кладкой камни необходимо полностью очистить от грязи и смочить водой
. Укладывать камни один на один нельзя. Стык одной пары должен располагаться посередине камня нижнего ряда. Желательно по краям стенки укладывать более крупные камни, а в середину можно и поменьше размером. При этом необходимо находить для каждого камня своё устойчивое положение. Швы нужно стараться делать минимальной толщины, чтобы меньше разрушались во время эксплуатации сооружения.

Подпорная стенка из дерева

Процесс установки стены из дерева
не очень прост и может занять много времени, но деревянные системы привлекают своей дешевизной. Оптимальным вариантом для устройства деревянных опор считается применение брёвен диаметром 12–18 см. При выборе высоты брёвен нужно учитывать, что 50–60 см будет закопано в землю.

Располагать брёвна из дерева нужно плотно друг к другу в строго вертикальном положении. Сверху дерево необходимо плотно укрепить проволокой, а для устранения смещения можно скрепить гвоздями. После полной фиксации брёвен, траншею необходимо полностью залить бетоном. Для предотвращения гниения дерева часть, находящаяся в земле, должна быть обработана специальным материалом.

Подпорная стенка из габионов

Подпорные стены из габионов
стали применяться совсем недавно. Для создания такой стены проволокой увязывают между собой габионы. Такая стена выгодно отличается от бетонных или каменных конструкций:

Монтаж габиона:

• На подготовленное основание (достаточно только выровнять поверхность) устанавливаются контейнеры из металлической сетки;
• Габионы связываются оцинкованной вязальной проволокой;
• Укладываются руками камни типа плитняка, после чего заполняется остальной объём габиона галькой, щебнем или булыжником;
• Контейнеры укладываются до нужной длины и высоты стенки. Между собой они крепятся оцинкованной проволокой.

Подпорные стенки в ландшафтном дизайне

Любой участок имеет свои особенности, рельеф, размеры. Поэтому при строительстве подпорной стенки нужно учитывать все нюансы ландшафтного дизайна
. Вертикальная планировка будет прекрасно смотреться, если ландшафт имеет чётко выраженный рельеф. Такой участок желательно разбить на несколько горизонтальных уровней.

Если ваш участок небольшой по площади, то желательно применять стенки высотой до 60 см.

В зависимости от конкретного дизайнерского решения производится выбор материала для изготовления подпорных стенок. Решение о том, как сделать подпорную стену, каждый хозяин принимает индивидуально.

Гидроизоляция поверхности

Гидроизоляция должна выполняться после определения целесообразности этих работ. Они требуются, если поверхность пористая, плохо переносит контакт с водой, ее поверхность легко образует конденсат. Когда грунт сухой, можно применить напыляемый материал или мастику. Влажная почва требует рулонных материалов. Классический способ гидроизоляции заключается в нанесении обмазочного состава. Поверхность нагревается, а затем на нее наносится мастика

Важно, чтобы температура внешней среды была выше нуля, а влажность воздуха должна быть низкой. Только так удастся добиться эффективности работ

Если вы выбрали оклеечный материал, он будет предусматривать необходимость комбинации мастики и рулонной гидроизоляции, последняя из которых выступит покровной составляющей. Можно использовать рубероид или другую изоляцию на основе битума, которая крепится на поверхность после нанесения обмазки.